Dobro laboratorijsko napajanje je prilično skupo i ne mogu ga priuštiti svi radioamateri.
Ipak, kod kuće možete sastaviti napajanje s dobrim karakteristikama, koje se može dobro nositi s napajanjem raznih amaterskih radio dizajna, a može poslužiti i kao punjač za razne baterije.
Ovakva napajanja sastavljaju radioamateri, obično iz , koji su svugdje dostupni i jeftini.
U ovom članku malo je pažnje posvećeno pretvorbi samog ATX-a, budući da pretvaranje računalnog napajanja za radio amatera prosječne kvalifikacije u laboratorijsko ili za neku drugu svrhu obično nije teško, ali početnici radio amateri imaju mnogo pitanja o ovome. Uglavnom, koje dijelove u napajanju treba ukloniti, koje dijelove ostaviti, što dodati da bi se takvo napajanje pretvorilo u podesivo itd.
Posebno za takve radio amatere, u ovom članku želim detaljno govoriti o pretvaranju ATX računalnih napajanja u regulirane izvore napajanja, koji se mogu koristiti i kao laboratorijsko napajanje i kao punjač.
Za modifikaciju će nam trebati radni ATX izvor napajanja, koji je napravljen na TL494 PWM kontroleru ili njegovim analozima.
Krugovi napajanja na takvim regulatorima, u načelu, ne razlikuju se mnogo jedni od drugih i svi su u osnovi slični. Snaga napajanja ne smije biti manja od one koju planirate ukloniti iz pretvorene jedinice u budućnosti.
Pogledajmo tipični krug ATX napajanja snage 250 W. Za Codegen napajanje, sklop se gotovo ne razlikuje od ovog.
Strujni krugovi svih takvih izvora napajanja sastoje se od visokonaponskog i niskonaponskog dijela. Na slici tiskane pločice napajanja (dolje) sa strane staze, visokonaponski dio je odvojen od niskonaponskog širokom praznom trakom (bez staza), a nalazi se desno (to je manjih dimenzija). Nećemo ga dirati, nego ćemo raditi samo s niskonaponskim dijelom.
Ovo je moja ploča i na njenom primjeru ću vam pokazati opciju za pretvorbu ATX napajanja.
Niskonaponski dio sklopa koji razmatramo sastoji se od TL494 PWM kontrolera, sklopa operacijskog pojačala koji kontrolira izlazne napone napajanja, a ako se ne podudaraju, daje signal 4. kraku PWM-a. kontroler za isključivanje napajanja.
Umjesto operacijskog pojačala, na ploču napajanja mogu se ugraditi tranzistori koji u načelu obavljaju istu funkciju.
Slijedi dio ispravljača koji se sastoji od različitih izlaznih napona, 12 volti, +5 volti, -5 volti, +3,3 volta, od kojih će za naše potrebe biti potreban samo ispravljač +12 volti (žute izlazne žice).
Preostale ispravljače i prateće dijelove trebat ćemo ukloniti, osim "dežurnog" ispravljača koji će nam trebati za napajanje PWM kontrolera i hladnjaka.
Radni ispravljač daje dva napona. Obično je to 5 volti, a drugi napon može biti oko 10-20 volti (obično oko 12).
Koristit ćemo drugi ispravljač za napajanje PWM-a. Na njega je spojen i ventilator (hladnjak).
Ako je ovaj izlazni napon znatno viši od 12 volti, tada će ventilator morati biti spojen na ovaj izvor preko dodatnog otpornika, kao što će biti kasnije u krugovima koji se razmatraju.
Na donjem dijagramu sam zelenom linijom označio visokonaponski dio, plavom linijom “standby” ispravljače, a crvenom sve ostalo što treba ukloniti.
Dakle, odlemimo sve što je označeno crvenom bojom i u našem 12 voltnom ispravljaču mijenjamo standardne elektrolite (16 volti) u višenaponske, koji će odgovarati budućem izlaznom naponu našeg napajanja. Također će biti potrebno odlemiti 12. krak PWM kontrolera i srednji dio namota prilagodbenog transformatora - otpornik R25 i diodu D73 (ako su u krugu) u krugu, a umjesto njih zalemiti kratkospojnik u pločicu, koji je na dijagramu nacrtan plavom linijom (možete jednostavno zatvoriti diodu i otpornik bez lemljenja). U nekim krugovima ovaj krug možda ne postoji.
Dalje, u PWM kabelskom snopu na njegovoj prvoj nozi ostavljamo samo jedan otpornik, koji ide na ispravljač od +12 volti.
Na drugoj i trećoj nozi PWM-a ostavljamo samo Master RC lanac (na dijagramu R48 C28).
Na četvrtom kraku PWM-a ostavljamo samo jedan otpornik (na dijagramu je označen kao R49. Da, u mnogim drugim krugovima između 4. kraka i 13-14 krakova PWM-a obično se nalazi elektrolitički kondenzator, mi ne Ne dirajte ga (ako postoji) jer je predviđen za soft start napajanja, jednostavno ga moja ploča nije imala pa sam ga ugradio.
Njegov kapacitet u standardnim krugovima je 1-10 μF.
Zatim oslobodimo 13-14 nogu od svih priključaka, osim veze s kondenzatorom, a također oslobodimo 15. i 16. nogu PWM-a.
Nakon svih izvedenih operacija, trebali bismo dobiti sljedeće.
Ovako to izgleda na mojoj ploči (na slici ispod).
Ovdje sam premotao grupnu stabilizacijsku prigušnicu žicom od 1,3-1,6 mm u jednom sloju na izvornoj jezgri. Stalo je negdje oko 20 zavoja, ali ne morate to učiniti i ostaviti onu koja je bila tamo. I kod njega sve dobro funkcionira.
Također sam instalirao još jedan otpornik opterećenja na ploču, koji se sastoji od dva otpornika od 1,2 kOhm 3W spojena paralelno, ukupni otpor je bio 560 Ohma.
Izvorni otpornik opterećenja dizajniran je za 12 volti izlaznog napona i ima otpor od 270 Ohma. Moj izlazni napon će biti oko 40 volti, pa sam instalirao takav otpornik.
Mora se izračunati (na maksimalnom izlaznom naponu napajanja u praznom hodu) za struju opterećenja od 50-60 mA. Budući da napajanje potpuno bez opterećenja nije poželjno, zato se postavlja u strujni krug.
Pogled na ploču sa strane dijelova.
Sada što trebamo dodati na pripremljenu ploču našeg napajanja kako bismo ga pretvorili u regulirani izvor napajanja;
Prije svega, kako ne bismo spalili tranzistore snage, morat ćemo riješiti problem stabilizacije struje opterećenja i zaštite od kratkog spoja.
Na forumima za preradu sličnih jedinica naišao sam na tako zanimljivu stvar - eksperimentirajući s trenutnim načinom stabilizacije, na forumu pro-radio, član foruma DWD Naveo sam sljedeći citat, citirat ću ga u cijelosti:
“Jednom sam vam rekao da nisam mogao natjerati UPS da normalno radi u načinu izvora struje s niskim referentnim naponom na jednom od ulaza pojačala pogreške PWM kontrolera.
Više od 50 mV je normalno, ali manje nije. U principu, 50 mV je zajamčeni rezultat, ali u principu, možete dobiti 25 mV ako pokušate. Sve manje nije uspjelo. Ne radi stabilno i pobuđuje se ili zbunjuje zbog smetnji. To je kada je signalni napon iz senzora struje pozitivan.
Ali u podatkovnoj tablici na TL494 postoji opcija kada se negativni napon ukloni iz trenutnog senzora.
Pretvorio sam sklop u ovu opciju i dobio izvrstan rezultat.
Ovdje je fragment dijagrama.
Zapravo, sve je standardno, osim dva boda.
Prvo, je li najbolja stabilnost pri stabilizaciji struje opterećenja s negativnim signalom strujnog senzora slučajnost ili uzorak?
Krug radi odlično s referentnim naponom od 5mV!
S pozitivnim signalom strujnog senzora stabilan rad se postiže samo pri višim referentnim naponima (najmanje 25 mV).
S vrijednostima otpornika od 10 Ohma i 10 KOhma, struja se stabilizirala na 1,5 A do kratkog spoja na izlazu.
Treba mi više struje, pa sam ugradio otpornik od 30 Ohma. Stabilizacija je postignuta na razini od 12...13A pri referentnom naponu od 15mV.
Drugo (što je najzanimljivije), nemam senzor struje kao takav...
Njegovu ulogu igra fragment staze na ploči duljine 3 cm i širine 1 cm. Staza je prekrivena tankim slojem lema.
Ako koristite ovu stazu na duljini od 2 cm kao senzor, tada će se struja stabilizirati na razini od 12-13 A, a ako je na duljini od 2,5 cm, onda na razini od 10 A."
Budući da se ovaj rezultat pokazao boljim od standardnog, ići ćemo istim putem.
Prvo ćete morati odlemiti srednji terminal sekundarnog namota transformatora (fleksibilna pletenica) od negativne žice, ili bolje bez lemljenja (ako pečat dopušta) - izrezati tiskanu stazu na ploči koja ga povezuje s negativna žica.
Zatim ćete morati zalemiti senzor struje (šant) između reza staze, koji će spojiti srednji terminal namota s negativnom žicom.
Najbolje je uzeti šantove od neispravnih (ako ih pronađete) kazaljki amper-voltmetara (tseshek), ili od kineskih pokazivača ili digitalnih instrumenata. Izgledaju otprilike ovako. Bit će dovoljan komad duljine 1,5-2,0 cm.
Možete, naravno, pokušati učiniti kako sam gore napisao. DWD, odnosno, ako je put od pletenice do zajedničke žice dovoljno dugačak, pokušajte ga koristiti kao senzor struje, ali nisam to učinio, naišao sam na ploču drugačijeg dizajna, poput ove, gdje su dva žičana premosnika koja su povezivala izlaz označena crvenom strelicom upletenicama sa zajedničkom žicom, a između njih su se protezale tiskane staze.
Stoga sam, nakon uklanjanja nepotrebnih dijelova s ploče, uklonio ove skakače i na njihovo mjesto zalemio senzor struje iz neispravne kineske "tseshke".
Zatim sam zalemio premotani induktor na mjesto, ugradio elektrolit i otpornik opterećenja.
Ovako izgleda moja pločica na kojoj sam crvenom strelicom označio ugrađeni strujni senzor (šant) umjesto premosne žice.
Zatim morate spojiti ovaj shunt na PWM pomoću zasebne žice. Sa strane pletenice - s 15. PWM krakom kroz otpornik od 10 Ohma, a 16. PWM krak spojite na zajedničku žicu.
Pomoću otpornika od 10 Ohma možete odabrati maksimalnu izlaznu struju našeg napajanja. Na dijagramu DWD Otpornik je 30 ohma, ali za sada počnite s 10 ohma. Povećanje vrijednosti ovog otpornika povećava maksimalnu izlaznu struju napajanja.
Kao što sam ranije rekao, izlazni napon mog napajanja je oko 40 volti. Da bih to učinio, premotao sam transformator, ali u principu ga ne možete premotati, već povećati izlazni napon na drugi način, ali za mene se ova metoda pokazala prikladnijom.
Reći ću vam o svemu tome malo kasnije, ali za sada nastavimo i počnimo instalirati potrebne dodatne dijelove na ploču kako bismo imali radni izvor napajanja ili punjač.
Dopustite da vas još jednom podsjetim da ako niste imali kondenzator na ploči između 4. i 13-14 nogu PWM-a (kao u mom slučaju), onda je preporučljivo dodati ga u krug.
Također ćete morati instalirati dva promjenjiva otpornika (3,3-47 kOhm) za podešavanje izlaznog napona (V) i struje (I) i spojiti ih na krug ispod. Preporučljivo je da spojne žice budu što kraće.
U nastavku sam dao samo dio dijagrama koji nam treba - takav dijagram će biti lakše razumjeti.
Na dijagramu su novougrađeni dijelovi označeni zelenom bojom.
Dijagram novougrađenih dijelova.
Dopustite mi da vam dam malo objašnjenje dijagrama;
- Najgornji ispravljač je dežurna soba.
- Vrijednosti promjenjivih otpornika prikazane su kao 3,3 i 10 kOhm - vrijednosti su onakve kakve su pronađene.
- Vrijednost otpornika R1 označena je kao 270 Ohma - odabire se prema potrebnom ograničenju struje. Počnite s malim i možete završiti s potpuno drugačijom vrijednošću, na primjer 27 Ohma;
- nisam označio kondenzator C3 kao novougrađeni dio u očekivanju da bi mogao biti prisutan na ploči;
- Narančasta linija označava elemente koji se možda moraju odabrati ili dodati krugu tijekom postupka postavljanja napajanja.
Zatim se bavimo preostalim 12-voltnim ispravljačem.
Provjerimo koji najveći napon može proizvesti naše napajanje.
Da bismo to učinili, privremeno odlemimo prvu nogu PWM-a - otpornik koji ide na izlaz ispravljača (prema gornjem dijagramu na 24 kOhm), a zatim morate uključiti jedinicu u mrežu, prvo spojiti to do prekida bilo koje mrežne žice, a kao osigurač koristite običnu žarulju sa žarnom niti 75-95. U ovom slučaju, napajanje će nam dati maksimalni napon za koji je sposobno.
Prije spajanja napajanja na mrežu elektrolitske kondenzatore u izlaznom ispravljaču treba zamijeniti onima višeg napona!
Sve daljnje uključivanje napajanja treba provoditi samo sa žaruljom sa žarnom niti; ona će zaštititi napajanje od hitnih situacija u slučaju bilo kakvih grešaka. U tom će slučaju svjetiljka jednostavno zasvijetliti, a tranzistori snage ostat će netaknuti.
Zatim moramo popraviti (ograničiti) maksimalni izlazni napon našeg napajanja.
Da bismo to učinili, privremeno promijenimo otpornik od 24 kOhm (prema gornjem dijagramu) s prvog kraka PWM-a na otpornik za podešavanje, na primjer 100 kOhm, i postavimo ga na maksimalni napon koji nam je potreban. Preporučljivo je postaviti ga tako da bude 10-15 posto manji od maksimalnog napona koji je naše napajanje sposobno isporučiti. Zatim zalemite trajni otpornik umjesto otpornika za ugađanje.
Ako planirate koristiti ovo napajanje kao punjač, tada se može ostaviti standardni diodni sklop koji se koristi u ovom ispravljaču, jer je njegov povratni napon 40 volti i sasvim je prikladan za punjač.
Tada će maksimalni izlazni napon budućeg punjača trebati ograničiti na gore opisani način, oko 15-16 volti. Za 12-voltni punjač baterija to je sasvim dovoljno i nema potrebe povećavati ovaj prag.
Ako planirate koristiti svoje preinačeno napajanje kao regulirano napajanje, gdje će izlazni napon biti veći od 20 volti, tada ovaj sklop više neće biti prikladan. Morat će se zamijeniti s višim naponom s odgovarajućom strujom opterećenja.
Instalirao sam dva sklopa na svoju ploču paralelno, svaki od 16 ampera i 200 volti.
Prilikom projektiranja ispravljača pomoću takvih sklopova, maksimalni izlazni napon budućeg napajanja može biti od 16 do 30-32 volta. Sve ovisi o modelu napajanja.
Ako prilikom provjere napajanja za maksimalni izlazni napon, napajanje proizvodi napon manji od planiranog, a netko treba više izlaznog napona (na primjer 40-50 volti), tada ćete umjesto sklopa diode morati sastaviti diodni most, odlemite pletenicu s njenog mjesta i ostavite je da visi u zraku, te spojite negativni terminal diodnog mosta umjesto zalemljene pletenice.
Ispravljački krug s diodnim mostom.
S diodnim mostom izlazni napon napajanja bit će dvostruko veći.
Diode KD213 (s bilo kojim slovom) vrlo su prikladne za diodni most, čija izlazna struja može doseći do 10 ampera, KD2999A,B (do 20 ampera) i KD2997A,B (do 30 ampera). Zadnji su najbolji, naravno.
Svi izgledaju ovako;
U ovom slučaju bit će potrebno razmisliti o pričvršćivanju dioda na radijator i njihovom međusobnom izoliranju.
Ali krenuo sam drugim putem - jednostavno sam premotao transformator i učinio kako sam rekao gore. dva diodna sklopa paralelno, jer je za to bilo mjesta na pločici. Za mene se ovaj put pokazao lakšim.
Premotavanje transformatora nije osobito teško, a u nastavku ćemo pogledati kako to učiniti.
Prvo odlemimo transformator od ploče i pogledamo ploču da vidimo na koje pinove su zalemljeni 12-voltni namoti.
Postoje uglavnom dvije vrste. Baš kao na fotografiji.
Zatim ćete morati rastaviti transformator. Naravno, s manjim će biti lakše, ali i s većim se može.
Da biste to učinili, morate očistiti jezgru od vidljivih ostataka laka (ljepila), uzeti malu posudu, uliti vodu u nju, staviti transformator tamo, staviti ga na štednjak, dovesti do vrenja i "kuhati" naš transformator za 20-30 minuta.
Za manje transformatore to je sasvim dovoljno (može i manje) i takav postupak neće nimalo oštetiti jezgru i namote transformatora.
Zatim, držeći jezgru transformatora pincetom (možete to učiniti izravno u spremniku), oštrim nožem pokušavamo odvojiti feritni skakač od jezgre u obliku slova W.
To se radi prilično jednostavno, jer lak omekšava od ovog postupka.
Zatim, jednako pažljivo, pokušavamo osloboditi okvir od jezgre u obliku slova W. Ovo je također vrlo jednostavno učiniti.
Zatim navijamo namote. Prvo dolazi polovica primarnog namota, uglavnom oko 20 zavoja. Namotamo ga i zapamtimo smjer namatanja. Drugi kraj ovog namota ne mora biti odlemljen od mjesta njegovog spajanja s drugom polovicom primara, ako to ne ometa daljnji rad s transformatorom.
Zatim navijamo sve sekundarne. Obično postoje 4 zavoja obje polovice namota od 12 volti odjednom, zatim 3+3 zavoja namota od 5 volti. Sve navijamo, odlemimo od stezaljki i namotamo novi namot.
Novi namot će sadržavati 10+10 zavoja. Motamo ga žicom promjera 1,2 - 1,5 mm, ili kompletom tanjih žica (lakših za motanje) odgovarajućeg presjeka.
Zalemimo početak namota na jedan od terminala na koji je zalemljen namot od 12 volti, namotamo 10 zavoja, smjer namota nije bitan, dovedemo slavinu do „pletenice“ i u istom smjeru kao počeli smo - navijamo još 10 zavoja i kraj lemimo na preostali pin.
Zatim izoliramo sekundar i na njega namotamo drugu polovicu primara koji smo prethodno namotali u istom smjeru u kojem je ranije namotan.
Sastavljamo transformator, lemimo ga u ploču i provjeravamo rad napajanja.
Ako se tijekom postupka podešavanja napona pojavi bilo kakva strana buka, škripanje ili pucketanje, tada da biste ih se riješili, morat ćete odabrati RC lanac zaokružen narančastom elipsom ispod na slici.
U nekim slučajevima možete potpuno ukloniti otpornik i odabrati kondenzator, ali u drugima to ne možete učiniti bez otpornika. Možete pokušati dodati kondenzator ili isti RC krug između 3 i 15 PWM nogu.
Ako to ne pomogne, tada morate instalirati dodatne kondenzatore (zaokružene narančastom bojom), njihove vrijednosti su približno 0,01 uF. Ako to ne pomaže puno, instalirajte dodatni otpornik od 4,7 kOhm s drugog kraka PWM-a na srednji terminal regulatora napona (nije prikazano na dijagramu).
Tada ćete morati učitati izlaz napajanja, na primjer, s automobilskom svjetiljkom od 60 W i pokušati regulirati struju pomoću otpornika "I".
Ako je ograničenje podešavanja struje malo, tada morate povećati vrijednost otpornika koji dolazi iz šanta (10 Ohma) i pokušati ponovno regulirati struju.
Ne biste trebali instalirati otpornik za ugađanje umjesto ovog, promijenite njegovu vrijednost samo instaliranjem drugog otpornika s višom ili nižom vrijednošću.
Može se dogoditi da kada se struja poveća, žarulja sa žarnom niti u strujnom krugu mrežne žice zasvijetli. Zatim morate smanjiti struju, isključiti napajanje i vratiti vrijednost otpornika na prethodnu vrijednost.
Također, za regulatore napona i struje, najbolje je pokušati kupiti SP5-35 regulatore, koji dolaze sa žicom i krutim vodovima.
Ovo je analog višestrukih otpornika (samo jedan i pol okretaja), čija je os kombinirana s glatkim i grubim regulatorom. U početku se regulira "glatko", a kada dođe do granice, počinje se regulirati "grubo".
Podešavanje s takvim otpornicima je vrlo zgodno, brzo i točno, mnogo bolje nego s višestrukim okretanjem. Ali ako ih ne možete nabaviti, onda kupite obične višeokretne, kao što su;
Pa, čini se da sam vam rekao sve što sam planirao dovršiti na prepravljanju napajanja računala i nadam se da je sve jasno i razumljivo.
Ako netko ima pitanja o dizajnu napajanja, pitajte ih na forumu.
Sretno s dizajnom!
Potpuni opis napajanja iz računala i načina rada.
Ovaj članak koristio je samo činjenice koje je vrijeme provjerilo i testiralo. Autor članka nema za cilj uvjeravati čitatelja u bilo što. I još više ne snosi nikakvu odgovornost za vaše eksperimente s vlastitom opremom. Podaci vrijede za napajanja koja koštaju puno manje od 40 USD. Tako. Vratimo se našim... uh... poslužiteljima datoteka i usmjerivačima. U kućnim mrežama takva stvar u pravilu ne pripada određenoj osobi, već se sastavlja od zajedničkih komponenti ili zajedničkim novcem. Pokušavaju ga učiniti pouzdanim i jeftinijim (CPU - Intel, memorija - ni više ni manje, mrežni pogoni - NE2000 ISA 10Base2/T). Za potpunu pouzdanost i brzinu, Unix je instaliran na sav ovaj hardver. O da!!! potpuno sam zaboravio. Ovdje je također potreban UPS.
Bez troškova UPS-a, skroman sustav koštat će 50..70 USD + cijena HDD-a za poslužitelj datoteka. Naravno, napajanje u takvom sustavu ne može koštati 40 dolara
Netko će prigovoriti: "A mi imamo staru kutiju marke i486." Da. Koliko je star ovaj PSU? I koliko će još godina morati raditi? Hoće li sve ovo raditi dugo i bez kvarova? Tako:
Tipična shema strujnog kruga AT 200W napajanja.
Glavni nedostatak svih jeftinih napajanja
Ovako izgleda oscilogram napona +5V jeftinog napajanja.
Sl. 1. Statičko opterećenje 30% 
Generalno, sve je u granicama normale. Primjetni su kratki udari napona. Povećanjem opterećenja raste emisija.Posljedica su kvarovi u memoriji i ostalim digitalnim elementima računala.Napomena da je opterećenje 30% - to je većina računala koja nisu opterećena s više od jednog HDD-a. Oni koji imaju jednostavnu video karticu i CPU koji ne troši više od 15W.
Drugi nedostatak
U teoriji se kaže da su UPS-i vrlo kritični za nestabilnost struje opterećenja.U našem slučaju se ovaj nedostatak očituje u punom sjaju.Ovako izgleda oscilogram napona +12V pod dinamičkim opterećenjem.
sl.2. Kombinirano opterećenje 50% (2 ili više tvrdih diskova) 
Na slici 2, odjeljak broj 1 je statičko opterećenje, odjeljak broj 2 je HDD u načinu čitanja/pisanja. Karakteristični padovi napona napajanja +12V. Veličina i trajanje pada ovisi o parametrima filtra napajanja i snazi HDD-a. Posljedica: Zbog nestabilnosti sabirnice napajanja +12 V, tvrdi disk počinje udarati glavom o "palačinke". Pojavljuju se loše stvari. Greške u uređajima koji se napajaju sabirnicom +12V (ISA kartice, COM portovi)
Kako se nositi s tim
Razmotrite filtar napajanja.
sl.3. Filter (što je to) 
U većini AT jedinica, filtar za sabirnicu napajanja +5 V sastoji se od dva elektrolitička kondenzatora od 1000µFx10V. Za sabirnicu napajanja +12V, jedan kondenzator je 1000μFx16V. Za prekidačke izvore napajanja, kapacitivnost filterskih kondenzatora uzima se u iznosu od 500..1000 µF po struji opterećenja od 1 A. U našem slučaju, dobivamo za sabirnicu +5 V maksimalna struja opterećenja će biti 4 A. Za sabirnicu napajanja +12V, maksimalna struja opterećenja bit će 2A. U većini slučajeva ne dolazi do hitne situacije, ali kada se koristi čak i jedan HDD tipa IBM DPTA 7200RPM (ili sa sličnom potrošnjom energije), uočeni su gore navedeni problemi.
sl.4. Filtar. (što bi trebalo biti) 
Za ovaj krug (slika 4.) vrijede sljedeći parametri: +5V sabirnica – maksimalna dinamička struja opterećenja 20A. +12V sabirnica – maksimalna dinamička struja opterećenja 8A. Elektrolitički kondenzatori eliminiraju strujnu nestabilnost. Keramički kondenzatori (2,2 µF 3..6 kom.) eliminiraju pulsne naponske udare. Preporučuje se serija s niskim otporom za pulsne struje (mislim da se tako zove) Svaka tvrtka ih drugačije označava. Od onoga što možete nabaviti u St. Petersburgu - na primjer, Hitano, serija EXR, radna temperatura do 105 Celzija. Za +5V - dvije stvari 2200 µF ili 3300 µF 6,3 ili 10 V (morate pogledati dimenzije, proizvođači napajanja jako stisnu prostor) Ne mogu vam savjetovati ništa s keramikom. Koliko sam vidio, samo TKE i točnost se razlikuju (na primjer + 80 -50%). Mislim da to nije važno u filtrima ove vrste. Ovdje, što je veći kapacitet, to bolje. Vjerojatno je bolje uzeti SMD (nezapakiran) i lemiti sa stražnje strane ploče direktno na vodiče.Što se tiče zavojnica u izlaznim filterima: Ako nemate iskustva s namotavanjem, bolje je ne eksperimentirati. Ako ga možete kupiti, možete ga probati. Ili ga odlemiti od mrtvog napajanja.Sa zavojnicama na izlazu morate biti vrlo oprezni. Provjerite blok samo tako da ga učitate na otpornike. Nakon nadogradnje filtra pogledajte oscilogram.
sl.5. Statičko opterećenje 30% (sabirnica +5V) 
Ovako izgleda naponska "površina" brendiranog napajanja pod opterećenjem. Postoje skokovi napona, ali su beznačajni (puno manji od dopuštene norme) i praktički se ne povećavaju s povećanjem opterećenja. Ukupni kapacitet (moja verzija ) elektrolitskih kondenzatora je 6800 μF. Keramički kondenzatori 1.5uF. (sve što je bilo pri ruci).Za interes, testirali smo ATX napajanje iz PowerMana iz kućišta InWin A500 - oscilogram je sličan, ali nema prenapona.
sl.6. Kombinirano opterećenje 50% (2 ili više tvrdih diskova) 
Na slici 6. presjek 2 odgovara dinamičkom opterećenju.
Kapacitet filtera je jedan kondenzator 4700 μFx25V (HDD u modu čitanja/pisanja). Maksimalna smetnja nije veća od 100 mV. PowerMan ATX napajanje pokazalo je približno isti rezultat.
Sigurnost/pouzdanost visokonaponskog dijela napajanja
sl.7. Oscilogram mrežnog napona. Savršen. 
...Opet je netko ugasio svjetlo.
sl.8. Oscilogram mrežnog napona. Rad nekoliko računala bez filtera. 
Netko će reći: “Pa nije nas briga hoće li se naše računalo spojiti na mrežu ili ne. Eto, lukavi Kinezi su uštedjeli na prenaponskoj zaštiti, pa što.” Možda će vas sljedeći oscilogram uvjeriti.
sl.9. Rad u mreži (220V) nekih jakih potrošača. 
Na sl.9. Odsjek broj 1 – rad snažne udarne bušilice Odjeljak broj 2 – uključivanje snažnog induktivnog potrošača (npr. hladnjak ili usisivač) Uključivanje induktivnog opterećenja uvijek je popraćeno snažnim skokom napona. Unaponski napon izračunava se pomoću sljedeće formule: 
Gdje je: - kontaktni otpor u trenutku otvaranja. - otpor strujnog kruga 220 V. - napon mreže. (220 V)
Nije teško pogoditi da je brojnik uvijek veći od nazivnika.
Na oscilogramu (slika 9) dio 2 - postoji "pad" mrežnog napona u trajanju od 20..500 ms. (Tipično za spajanje potrošača s reaktivnom prirodom otpora na mrežu) UPS vas spašava od kratkog napona padova (minimalno vrijeme uključivanja neprekidnog napajanja je 4 ms) Ovo je dobro ako je. Možda će biti potrebno povećati kapacitet visokonaponskog DC filtra. (na sl. 10 - elektroliti 680x250V) Obično se postavljaju 220x200 V. Uz potrošnju energije od 100 W, rezervni kapacitet (220x200V) dovoljan je za 70..100 ms. Ako povećate kapacitet na 680..1000μFx200V, nemojte zaboraviti zamijeniti diodni sklop RS205 (2A 500V) s RS507 (5A 700V). Potreban je termistor. 4,7 ... 10 Ohma na 10 A. Obično štede na termistorima. Postavite uobičajeni otpor na 1 Ohm 1 Watt
Slika 10. Prenaponski filtar + ispravljač. Kakvi bi trebali biti. 
Od svih elemenata u krugu filtera konvencionalnog napajanja, prisutni su samo termistor i osigurač PS405L. (najpotrebnije) Ponekad ugrade simetrični transformator (5mH u dijagramu). Naravno - RS205 ispravljač i visokonaponski DC filter (2 elektrolita 220x200V)
Povećana učinkovitost
1 Zamjena moćnih ključnih tranzistora.
Zamijenit ćemo uvezeni bipolarni KSE13007 (ili NT405F, 2SC3306) našim sovjetskim terenskim uređajem KP948A.
Slika 11 Tipični spojni krug za tranzistor s efektom polja. 
Ova je opcija prikladna za ATX napajanje, jer Blok se pokreće iz zasebnog izvora napajanja male snage. Za AT blokove takav krug nije prikladan. Stoga sam ostavio ožičenje tranzistora kako jest, dodajući zener diodu od 15 V. (kao što je prikazano na dijagramu na sl. 11) Nije potrebno instalirati zener diode jer prednji napon na vratima ne prelazi 1 V (izravna dioda), a njegov povratni probojni napon ne prelazi 10 V. Kondenzatori 1 * 50 V (Sl. 12.) trebaju biti instalirani keramički (ako je cilj povećati pouzdanost), ti isušivanje elektrolita (osobito pored vrućeg radijatora) glavni je razlog kvara napajanja, jer se tranzistori snage ne isključuju dovoljno oštro.
Ne znam zašto, ali meni radi. Pad snage na tranzistorima smanjuje se za 3..5 W. Iako sam još uvijek ostavio zener diode.Kao rezultat toga, prestaje grijati.
<
2 ispravljačke diode.
Instaliramo moćne ispravljačke diode na normalne radijatore.Ako je CPU radijator prikladan, prepolovimo ga. Jedna polovica je +5V ispravljač. Drugi je za ispravljač +12 V. Također se preporučuje zamjena sklopova energetskih dioda našim sovjetskim diodama KD2998A. Radijatori - uvećaj. Svi! Sada možete ukloniti ventilator iz napajanja. To ometa normalnu izmjenu topline unutar kućišta. Ali ako je ovo napajanje za usmjerivač, onda se unutar kućišta nema ništa posebno za zagrijavanje. Ako je ovo poslužitelj datoteka - onda na vlastitu odgovornost i rizik. Iako Manowar Manowar tvrdi da ima prerađeno ATX napajanje napunjeno sa 2HDD 7200RPM + ULF i da cijela stvar radi bez ventilatora.
Auto punjač ili podesivo laboratorijsko napajanje s izlaznim naponom od 4 - 25 V i strujom do 12 A može se napraviti od nepotrebnog računalnog AT ili ATX napajanja.
Pogledajmo nekoliko opcija sheme u nastavku:
Mogućnosti
Iz računalnog napajanja snage 200W zapravo možete dobiti 10 - 12A.
AT krug napajanja za TL494
Nekoliko ATX krugova napajanja za TL494
Preraditi
Glavna izmjena je sljedeća: odlemimo sve dodatne žice koje dolaze iz napajanja na konektore, ostavimo samo 4 komada žutog +12V i 4 komada crnog kućišta, uvrnemo ih u snopove. Na ploči nalazimo mikro krug s brojem 494, ispred broja mogu biti različita slova DBL 494, TL 494, kao i analozi MB3759, KA7500 i drugi sa sličnim spojnim krugom. Tražimo otpornik koji ide od 1. kraka ovog mikro kruga do +5 V (ovdje je bio crveni kabelski svežanj) i uklanjamo ga.
Za regulirano (4V - 25V) napajanje, R1 bi trebao biti 1k. Također, za napajanje je poželjno povećati kapacitet elektrolita na izlazu od 12 V (za punjač je bolje isključiti ovaj elektrolit), napraviti nekoliko zavoja na feritnom prstenu sa žutim snopom (+12 V) ( 2000NM, promjer od 25 mm nije kritičan).
Također treba imati na umu da na ispravljaču od 12 volti postoji diodni sklop (ili 2 diode jedna uz drugu) naznačen za struju do 3 A, treba ga zamijeniti onim na ispravljaču od 5 volti , nazivno je do 10 A, 40 V , bolje je instalirati diodni sklop BYV42E-200 (Schottkyjev diodni sklop Ipr = 30 A, V = 200 V), ili 2 jedna uz drugu snažne diode KD2999 ili slične one u tablici u nastavku.
Ako trebate spojiti soft-on pin na zajedničku žicu za pokretanje ATX napajanja (zelena žica ide na konektor). Ventilator je potrebno okrenuti za 180 stupnjeva kako bi puhao unutar jedinice, ako koristite kao izvor napajanja, bolje je napajati ventilator s 12. nogama mikro kruga kroz otpornik od 100 Ohma.
Preporučljivo je napraviti kućište od dielektrika, ne zaboravljajući na otvore za ventilaciju, trebalo bi ih biti dovoljno. Originalno metalno kućište, koristite na vlastitu odgovornost.
Dešava se da kada uključite napajanje pri visokoj struji, zaštita može raditi, iako kod mene ne radi na 9A, ako se netko susreće s tim, trebali biste odgoditi opterećenje pri uključivanju na nekoliko sekundi .
Još jedna zanimljiva opcija za redizajn napajanja računala.
U ovom krugu se podešavaju napon (od 1 do 30 V) i struja (od 0,1 do 10A).
Kako sami napraviti punopravno napajanje s podesivim rasponom napona od 2,5-24 volta vrlo je jednostavno; svatko to može ponoviti bez ikakvog radioamaterskog iskustva.
Napravit ćemo ga od starog računalnog napajanja, TX ili ATX, svejedno je, srećom, tijekom godina PC ere svaki dom je već nakupio dovoljnu količinu starog računalnog hardvera i napajanje je vjerojatno također tamo, tako da će trošak domaćih proizvoda biti beznačajan, a za neke majstore bit će nula rubalja .
Dobio sam ovaj AT blok za modifikaciju.
Što snažnije koristite napajanje, to je bolji rezultat, moj donator je samo 250 W sa 10 ampera na +12v sabirnici, ali zapravo, s opterećenjem od samo 4 A, više se ne može nositi, izlazni napon pada potpuno.
Pogledajte što piše na kućištu.
Stoga, pogledajte sami kakvu struju planirate dobiti od svog reguliranog napajanja, ovaj potencijal donatora i odmah ga postavite.
Postoji mnogo opcija za modificiranje standardnog napajanja računala, ali sve se temelje na promjeni ožičenja IC čipa - TL494CN (njegovi analozi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C itd.).
Slika br. 0 Pinout TL494CN mikro kruga i analoga.
Pogledajmo nekoliko opcija izvođenje krugova napajanja računala, možda će jedan od njih biti vaš i suočavanje s ožičenjem bit će puno lakše.
Shema br. 1.
Bacimo se na posao.
Prvo morate rastaviti kućište napajanja, odvrnuti četiri vijka, skinuti poklopac i pogledati unutra.
Tražimo čip na ploči s gornjeg popisa, ako ga nema, možete potražiti opciju modifikacije na internetu za svoj IC.
U mom slučaju, na ploči je pronađen čip KA7500, što znači da možemo početi proučavati ožičenje i lokaciju nepotrebnih dijelova koje je potrebno ukloniti.
Radi lakšeg rada, prvo potpuno odvrnite cijelu ploču i izvadite je iz kućišta.
Na fotografiji konektor za napajanje je 220v.
Isključimo struju i ventilator, zalemimo ili izrežemo izlazne žice da nam ne smetaju u razumijevanju strujnog kruga, ostavimo samo potrebne, jednu žutu (+12v), crnu (zajedničku) i zelenu* (start ON) ako postoji.
Moja AT jedinica nema zelenu žicu, pa se uključuje odmah nakon uključivanja u utičnicu. Ako je jedinica ATX, onda mora imati zelenu žicu, mora biti zalemljena na "zajedničku", a ako želite napraviti zasebnu tipku za napajanje na kućištu, samo stavite prekidač u otvor ove žice .
Sada morate pogledati koliko volti koštaju veliki izlazni kondenzatori, ako kažu manje od 30v, onda ih trebate zamijeniti sličnim, samo s radnim naponom od najmanje 30 volti.
Na fotografiji su crni kondenzatori kao zamjena za plavi.
To je učinjeno jer naša modificirana jedinica neće proizvesti +12 volti, već do +24 volta, a bez zamjene, kondenzatori će jednostavno eksplodirati tijekom prvog testa na 24v, nakon nekoliko minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita nije preporučljivo smanjivati kapacitet; uvijek se preporučuje povećanje.
Najvažniji dio posla.
Uklonit ćemo sve nepotrebne dijelove u kabelskom snopu IC494 i zalemiti ostale nominalne dijelove tako da rezultat bude ovakav snop (slika br. 1).
Riža. Br. 1 Promjena u ožičenju mikro kruga IC 494 (revizijska shema).
Trebat će nam samo ove noge mikro kruga br. 1, 2, 3, 4, 15 i 16, ne obraćajte pozornost na ostalo.
Riža. 2. Mogućnost poboljšanja na primjeru sheme 1
Objašnjenje simbola.
Trebao bi napraviti nešto ovako, nalazimo nogu broj 1 (gdje je točka na tijelu) mikro kruga i proučavamo što je s njim povezano, svi krugovi moraju biti uklonjeni i odspojeni. Ovisno o tome kako će staze biti smještene i dijelovi lemljeni u vašoj specifičnoj modifikaciji ploče, odabire se optimalna opcija modifikacije; to može biti odlemljivanje i podizanje jedne noge dijela (prekidanje lanca) ili će ga biti lakše rezati staza s nožem. Odlukom o akcijskom planu započinjemo proces preuređenja prema shemi revizije.
Na fotografiji je prikazana zamjena otpornika s potrebnom vrijednošću.
Na fotografiji - podizanjem nogu nepotrebnih dijelova razbijamo lance.
Neki otpornici koji su već zalemljeni u dijagram ožičenja mogu biti prikladni bez zamjene, na primjer, trebamo staviti otpornik na R=2,7k spojen na "zajedničku", ali već postoji R=3k spojen na "zajedničku ”, to nam sasvim odgovara i ostavljamo ga nepromijenjeno (primjer na slici br. 2, zeleni otpornici se ne mijenjaju).
Na slici- izrezali staze i dodali nove skakače, zapišite stare vrijednosti s markerom, možda ćete morati vratiti sve natrag.
Dakle, pregledavamo i ponavljamo sve krugove na šest nogu mikro kruga.
Ovo je bila najteža točka u preradi.
Izrađujemo regulatore napona i struje.
Uzimamo promjenjive otpornike od 22 k (regulator napona) i 330 Ohm (regulator struje), lemimo dvije žice od 15 cm na njih, lemimo druge krajeve na ploču prema dijagramu (slika br. 1). Ugradite na prednju ploču.
Kontrola napona i struje.
Za kontrolu su nam potrebni voltmetar (0-30v) i ampermetar (0-6A).
Ovi uređaji mogu se kupiti u kineskim internetskim trgovinama po najpovoljnijoj cijeni; moj voltmetar koštao me samo 60 rubalja s dostavom. (Voltmetar: )
Koristio sam vlastiti ampermetar, iz starih SSSR zaliha.
VAŽNO- unutar uređaja nalazi se strujni otpornik (strujni senzor), koji nam je potreban prema dijagramu (slika br. 1), stoga, ako koristite ampermetar, ne morate instalirati dodatni strujni otpornik; potrebno ga je instalirati bez ampermetra. Obično se napravi domaći RC, žica D = 0,5-0,6 mm je namotana oko otpora MLT od 2 W, zavoj do zavoja cijelom dužinom, lemljenje krajeva na terminale otpora, to je sve.
Svatko će napraviti tijelo uređaja za sebe.
Možete ga ostaviti potpuno metalnim izrezivanjem rupa za regulatore i upravljačke uređaje. Koristio sam ostatke laminata, lakše ih je bušiti i rezati.
Pažnja! Uređaj radi! Kako bi se osigurala sigurnost, sve radove na napajanju treba izvoditi tek neko vrijeme nakon što je isključen iz mreže izmjenične struje.
Pažljivo proučivši sve opcije za redizajniranje računalnih napajanja opisanih u literaturi, došao sam do zaključka da su sve ili vrlo radno intenzivne i dugotrajne (s prigušnicama za premotavanje i drugim proizvodima za namotavanje), ili su provedene modernizacije je minimalan. Potonja opcija često dovodi do problema s pouzdanošću i nosivošću jedinice za napajanje (PSU). S druge strane, obilje informacija o ovoj temi i mnoge različite tehnike modernizacije (ponekad jednostavno nepismene s tehničkog gledišta) omogućuju vam da odaberete najprikladniju opciju, uzimajući u obzir vlastite potrebe i mogućnosti. Ali postoji jedan problem - kojoj opciji modernizacije dati prednost, kako odabrati napajanje za modernizaciju, što očekivati od njega i kako dobiti prihvatljiv rezultat? Ovaj je članak namijenjen pomoći u tome koristeći primjer nadogradnje jednog napajanja računala (vidi sliku).
Preinaka napajanja računala možda neće zamijeniti izvor napajanja vašeg HF primopredajnika, ali je izuzetno prikladna za napajanje VHF radio stanice kod kuće, na selu, u vrtu ili kao moćno laboratorijsko napajanje. Po mom mišljenju, morate početi s odabirom napajanja za nadogradnju i nekim teoretskim točkama. Teoretske točke su da je bez modificiranja sekundarnog ispravljača (SRR) i osiguravanja odgovarajuće pouzdanosti napajanja nemoguće iz njega dobiti struju veću od 15 A pri U out = 13,5-14,0 V (100% radni ciklus) . Kako se ta ista modifikacija VTV-a može izvesti vrlo je dobro opisano u članku DL2YEO/UA9LAQ (). Ako imate izbora, prednost treba dati starim jedinicama od 200-250 W koje imaju barem neku rezervu snage. Vodič ovdje mogu biti ukupne dimenzije najvećeg transformatora na ploči (vidi sliku) i težina. Za relativno moderna napajanja (osobito ona bez imena ili proizvedena u Koreji), deklarirana snaga je obično precijenjena i vrlo je teško dobiti pristojan rezultat. Prisutnost prenaponske zaštite je poželjna (na fotografiji - donji lijevi kut), ali nije obavezna. Usput, prisutnost ovog filtra neizravni je pokazatelj kvalitete napajanja. Dobro je ako vam dopuste da otvorite jedinicu napajanja prije kupnje u trgovini, ali što ako ne? U većini slučajeva, ovaj filter se može vidjeti bez otvaranja bilo čega. Strukturno, nalazi se odmah iza ventilatora. Možete to učiniti sami, ovdje nema ništa komplicirano. Jedna od opcija za proizvodnju zaštitnika od prenapona razmatra se u članku UA3DJG (). Obratite pozornost na tranzistore ugrađene u napajanje. Najbolja opcija je imati par tranzistora s efektom polja u njemu. Osjetno se manje griju, iako dobro radi i bipolarni par 2SC2335 tranzistora u napajanju na fotografiji (lijevi hladnjak).
Dakle, osoba s BPD-om je sada kod kuće, odakle početi? Morate krenuti s generalnim čišćenjem napajanja, tijekom godina njegovog rada svašta je usisano u računalo... Nakon toga uklonite sve žice iz izvora (+5V, -5V, -12V ), osim +12V (žuto), GND (uobičajeno, crno) i PG (više o tome malo kasnije). Sljedeća faza je zamjena ispravljačkih dioda izvora + 12V (dvije odvojene diode na radijatoru ili diodni sklop). Ne možete koristiti sklop iz izvora od 5 volti; dizajniran je za niže napone. Ovdje je bolje koristiti sklop od dvije diode sa Schottkyjevom barijerom (manje zagrijavanje zbog manjeg pada napona). Fotografija prikazuje kao primjer takve sklopove (40CPQ060 i 30CTQ060) tvrtke International Rectifier. Dostupni su na tržištu, koštaju od 30 do 90 rubalja, ovisno o stupnju pohlepe prodavatelja. Između ostalog, diodni sklopovi su vrlo zgodni za ugradnju (na istom mjestu), ali pri odabiru obratite pozornost na učestalost rada. Većina kineskih sklopova je niskofrekventna (50-60Hz) i neće raditi u prekidačkom napajanju! Možete koristiti domaće diode KD2999 (2 kom.) S bilo kojim slovnim indeksom. Nisu mi se svidjele - jako se zagriju čak i pri minimalnom opterećenju (naletjela sam na prenaglašene, ili tako nešto...). Nisam dalje eksperimentirao i instalirao sam import (na slici desno). Radi odlično. U tom slučaju, +5V sklop ostaje netaknut.
Dalje, na tiskanoj ploči s pina 1 čipa TL494 PWM kontrolera (takav čip se koristi u većini AT napajanja snage 200-250 W do i uključujući 1999.), morate pronaći 2 otpornika. Jedan od njih ide na +5V, drugi ide na masu (vidi fotografiju), morate ih pažljivo odlemiti. Bez obzira na dizajnersko rješenje napajanja iu prisutnosti TL494 (ili njegovih analoga drugih proizvođača), gornji otpornici moraju biti prisutni. Sada lemite fiksni otpornik nominalne vrijednosti 33K i snage 0,25
W ili 0,5 W od 1 noge TL494 do +12V izlaza (na fotografiji je ovaj otpornik postavljen u PVC cijev, a sam izlaz je označen križićem). Stoga mijenjamo prioritet PWM kontrolera s +5V na +12V. Sada, kada se opterećenje promijeni od 0 do 15A, napon se neće promijeniti više od 50-100 mV. Umjesto drugog konstantnog otpornika, trimer postaviti na 10K (jasno se vidi na prvoj fotografiji). Ovim otpornikom možete podesiti bilo koji željeni izlazni napon (12-14V). Sada spojite bilo koje malo opterećenje od ~1 A na +12 V izlaz (ventilator, svjetiljka automobila, ALI NE PRIMOPREDAJNIK!!!) i, poduzimajući sve mjere opreza, uključite napajanje AC mreže. Pomoću izoliranog odvijača i otpornika za podrezivanje postavite izlazni napon koji vam je potreban. Nakon toga spojite voltmetar na 1 nogu PWM kontrolera. Napon u odnosu na zajedničku žicu trebao bi biti oko +2,5 V. Ako je to tako, onda je sve u redu. Ako je razlika veća od 20%, potrebno je povećati vrijednost otpornika između +12V i 1 noge PWM kontrolera (ono što je skriveno na fotografiji u PVC izolaciji) i ponovno podesiti izlazni napon. Sada provjerite zaštitu od kratkog spoja (odmah će se isključiti) i ako sve radi dobro, tada se napajanje može isključiti. Nakon nekoliko minuta provjerite radijatore: nakon nekoliko minuta rada bit će hladni ili mlaki (bez puhanja). Napajanje mora raditi tiho, ne smije se čuti pucketanje ili drugi smetnje.
Sljedeći korak je konfiguracija kruga zaštite od prenapona. Njegovo značenje je promijeniti kontrolu s +5V na +12V i zamijeniti zener diodu ZD1 s naponom od 15V (ili drugom, ovisno o izlaznom naponu) i instalirati dodatni otpor od 100 Ohma u seriju s njom. O svemu ovome govori se u članku OZ2CPU/UA9LAQ (Prerada računalnog napajanja za primopredajnik) i ne zadržavam se detaljno na ovom pitanju. Za hlađenje možete koristiti isti izvorni ventilator iz napajanja, ali je isplativije koristiti toplinski kontrolni krug zbog buke. Na Internetu ima puno dijagrama u drugim literarnim izvorima i pronaći ih neće biti teško. Jako mi se svidio krug toplinskog releja koji je predložio OZ2CPU/UA9LAQ (Prerada računalnog napajanja za primopredajnik) - zgodan je, jednostavan, ne stvara buku i sve radi. Jedini savjet je da senzor temperature pričvrstiš na radijator gdje se nalaze sklopovi dioda, subjektivno mi se činilo da se one više griju. Zaključno, postoje još dvije važne točke.
1 . U idealnom slučaju, sve radijatore napajanja treba zamijeniti boljim. Dodatni filter bit će vrlo koristan. Preostale žice od +12V izlaza presavijte u snopove i namotajte 5 navoja na feritni prsten od 2000NM (d=25mm), a zatim ih zajedno sa zajedničkom žicom spojite na izlazne stezaljke jedinice za napajanje. Spojite kondenzator paralelno s ovim stezaljkama, po mogućnosti tantalski. Ne mogu se koristiti kućišta od aluminijskih legura, jer one samo štite električna polja. Možete koristiti originalno kućište za napajanje, prethodno dajući rupama željeni oblik za ugradnju konektora i prekidača, ili kućište od punog željeznog lima za zaštitu od magnetskih polja.
2 . Vraćamo se do izlaza PG. Ne znam zašto ga malo radioamatera koristi u svojoj praksi. Na ovom izlazu, nakon što su svi izlazni naponi jedinice za napajanje uspostavljeni (oko 1 s), pojavljuje se log.1 TTL razina. Stoga je korištenjem PG-a moguće provesti upravljanje kada se opterećenje ne priključi odmah nakon uključivanja izvora napajanja u mrežu, već tek nakon što se uspostavi izlazni napon. Da biste to učinili, možete koristiti tranzistorsku sklopku i snažan 12-voltni automobilski relej sa zaštitnom diodom, koji dovodi logiku 1 od PG izlaza do baze tranzistora kroz otpornik za ograničavanje struje. Također možete koristiti tiristorsku kontrolu, ovisno o tome tko vam se sviđa. Osobno koristim opciju relejnog upravljanja. Ovaj uređaj napaja isti 13,5 volti.
Rezultat je kompaktno, lagano i jeftino napajanje koje osigurava struju opterećenja do 15 A. Rad takvog izvora napajanja u kombinaciji s VHF radio stanicom otkrio je odsutnost harmonika sklopne frekvencije.
73! M. V. Zamostyanov, UA4WIA Pošalji poštom na: [e-mail zaštićen] 13. svibnja 2004. godine