Головна » Для Windows 7

П'ять важливих налаштувань фотокамери і як їх використовувати. Урок фотографії. Ручне фокусування та використання слідкуючого фокусу під час відеозйомки

Текст статті оновлено: 29.05.2018

Влітку минулого року у Єкатеринбурзі відбулася міжнародна виставка «Іннопром-2015». Приїхали учасники з усієї країни та з далекого зарубіжжя, було багато телевізійників. Звернуло увагу, що майже ніхто з професіоналів не знімає на відеокамери – дуже багато ходило операторів, які використовують дзеркальні камери. Причому більшість використовує фотоапарати Canon. Тоді я задумав написати урок, як правильно знімати професійне відео на дзеркалку. Дуже довго збирав інформацію і ось нарешті зважився. Спочатку хотів скласти огляд із двох розділів: технічні аспекти, пов'язані з вибором обладнання та налаштуваннями при відеозйомці та художні питання, а також секрети подальшої обробки. При найближчому розгляді виявилося, що інформації, порад для відеооператорів-початківців так багато, що в одну статтю все не поміститься. Тому сьогодні здебільшого знайомитимемося з технічною стороною справи, а якось іншим разом детально зупинимося на тому, як зняти відео, щоб його хотілося дивитися, не відриваючись від екрану ні на секунду.


Під час спекотних суперечок на вибір того чи іншого фотоапарата часто можна зустріти думку, що така функція, як зйомка відео, сучасній дзеркалці не дуже й потрібна. Однак особисто я з цим твердженням не згоден, вважаю, що більшість напівпрофесійних відеороликів, що зараз можна побачити в Інтернеті (інтерв'ю з власниками блогів з різної тематики, зйомки весіль, корпоративів, днів народження або дітей на дитячому садочку, огляди товарів для інтернету -магазинів, сюжети для тренінгів, звіти про подорожі) знімаються саме на аматорські дзеркальні фотокамери, а не професійні відеокамери. Тому розуміння, як використовувати дзеркалку для відеозйомки, може допомогти фотографу розширити свої образотворчі можливості. Ось приклад відео знятого на дзеркальний фотоапарат аматорського рівня Canon EOS 650D з об'єктивами Canon 24-105mm F/4 + Tokina 11-16mm F/2.8 в режимі 24 кадри в секунду. Обробка зроблена у програмі Adobe After Effects.

У мене немає жодних сумнівів, що за допомогою цифрової дзеркалки або бездзеркального фотоапарата можна зняти чудове відео, якщо дотримуватися кількох рекомендацій від професійних операторів. Якщо з часом придбати деякі спеціальні аксесуари для відеозйомки, можна отримати справжню відеостудію за осудні гроші. Оскільки у мене раніше була кропне аматорська дзеркалка Nikon D5100, а зараз я володію повним кадром Nikon D610, то наголос у статті буде робитися на фотоапарати цього виробника, хоча, безумовно, поради застосовні і до інших брендів, наприклад, Canon, Sony або Samsung.

Примітка. Практичного досвіду у зйомці професійного відео я не маю. Якщо ви читали інші мої статті та бачили ролики, які там розміщені, знаєте, що в питаннях відеозйомки я стою ще на рівні дошкільної освіти. Тому рекомендації нижче слід розглядати не як урок, як конспекти, записані на лекціях маститих операторів.

Чи можна вважати мою цифрову дзеркальну камеру інструментом для зйомки професійного відео?

Це – перше питання, яке ми повинні поставити самі собі, вибираючи для потреб відеозйомки між дзеркалкою та відеокамерою. Якщо сказати загалом, то в ситуації, де люди рухаються хаотично, у напрямку до оператора та від нього (наприклад, весільна зйомка чи ранки в дитячому садку) і де потрібно тримати фокус на конкретному індивідуумі, дзеркальний фотоапарат не дуже добре підходить, з такими сюжетами краще справляється професійна відеокамера.

Все тому, що автофокус у дзеркалках і бездзеркалках працює повільніше, часто багато «нишчить» і двигун фокусування в нього занадто галасливий. Звуки, що видаються об'єктивом та фотокамерою, можуть стати справжньою проблемою при подальшій обробці відео. Також дзеркальні фотоапарати не підходять у ситуаціях, де потрібна безперервна зйомка протягом більш ніж півгодини, оскільки у них найчастіше є обмеження відеозапису на 30 хвилин.

Дзеркальна камера більше підходить для зйомки відеороликів, на яких потрібно сильно розмити задній план за головним об'єктом, де знімаються статичні сцени або, принаймні, зміна фокусу відбувається не надто часто, у ситуаціях, де не потрібні швидкі переміщення оператора.

Вибір роздільної здатності та співвідношення сторін у кадрі під час зйомки відео

Зараз найпоширеніші монітори з роздільною здатністю 1920*1080 пікселів, тому і найпопулярніший формат видозйомки - Full HD з частотою кадрів 24 або 30 fps. Таке відео виглядає дуже якісним під час перегляду на екрані комп'ютера або під час використання відеопроектора. Якщо при відеозйомці планується використовувати пристрої для руху камери (про них нижче), краще застосовувати частоту 30 кадрів в секунду, оскільки зображення виходить більш плавним, без смикання. Звичайно, якщо дзеркалка може знімати відео при 60 fps, краще використовувати цей режим, хоча час обробки та вимоги до об'єму карт пам'яті та швидкості запису на них інформації зростають у такому випадку в кілька разів.

Співвідношення витримки та частоти кадрів для якісної відеозйомки

Щоб отримати на дзеркалку гарне відео, з «натуральним» зображенням, що плавно змінюється, потрібно правильно синхронізувати витримку і частоту кадрів: наприклад, 1/50 секунди при 24 fps, 1/60 - при зйомці в 30 fps або 1/125 - при використанні режиму 60 fps. І тут потрібно додати, що, змінюючи витримку, можна досягати різних декоративних ефектів на відео. Наприклад, зйомка з довгою витримкою додасть розмиття в зображенні і може бути використана для показу сну головного героя, а більш короткий час спрацьовування затвора призводить до підвищення різкості, до відчуття екшену ... Панорамування або рух камери під час зйомки з такими нестандартними налаштуваннями витримки (довга чи коротка) лише посилюють описані ефекти. Звичайно, для переважної більшості ситуацій використовуються стандартні співвідношення між частотою кадрів та швидкістю затвора.

Також зустрічала порада при зйомці відео в приміщенні не ставити 1/60 секунд, оскільки світильники працюють від мережі 60 Гц і виникають відблиски - доведеться знімати при 1/50 або при 1/100 с.

Примітка. При зйомці у приміщенні з люмінесцентними лампами можуть бути проблеми не тільки у відеографів, але й у фотографів. У коментарі до огляду бездзеркальної камери Fujifilm X-T2 один із фотолюбителів розповів, як отримав кадри з різною експозицією та балансом білого під час фотографування дитячих танців. Ми почали детально розбирати, чому так відбувається. Наведено теорію.

Нижче наведено таблицю з типовими значеннями співвідношень кількості кадрів в секунду та витримки під час зйомки кінофільмів та описом, який ефект дають ці налаштування.

Кадри/секунду Витримка Ефект
24 fps 1/36 сек. Занадто розмита картинка.
30 fps 1/45 сек.
24 fps 1/48 сек. Зображення виглядає найприродніше. Саме за таких значень найчастіше знімають професійні фільми.
30 fps 1/60 сек.
24 fps 1/96 сек. Кадри виходять чіткими, але дещо неприродними. Доводилося чути думку досвідчених операторів, що таке співвідношення частоти кадрів і витримки використовують під час зйомок фільмів про війну або хорорів, щоб дати більш детальну картинку.
30 fps 1/120 сек.

Наочно побачити, як різниця чіткості зображення під час зйомки відео з різним часом експозиції можна в наступному ролику.

Типові налаштування камери під час відеозйомки

На відміну від фотографування, при зйомці відео на дзеркалку або бездзеркалку, в більшості випадків, неможливо використовувати формат RAW. Утрировано відео можна уявити, як серію фото у форматі JPEG, зібрану разом. Тому постобробка відеороликів набагато складніша, ніж фотографій, оскільки в JPEG зберігається набагато менше інформації (на відміну від РАВ) і оператор має спочатку дуже якісно налаштувати фотоапарат, щоб надалі у нього було якнайбільше простору для маневрів.

Ось чому при зйомці відео рекомендується використовувати параметри Picture Control (у фотоапаратів Кенон цей розділ меню називається Canon Picture Style) «Нейтральний» з параметрами «Різкість» та «Контраст», вимкненими на нуль. А досвідчені відеоператори ще й насиченість, і шумозаглушення теж знижують. Такий підхід дозволяє спростити подальшу обробку відеоредакторі, а зниження різкості запобігає появі ефекту муара на зображенні.

Також при зйомці відео на дзеркалку зазвичай використовується режим «М», а не один із автоматичних або напівавтоматичних. Найбільша небезпека при використанні автомата – часткова зміна експозиції у разі невеликих відмінностей у освітленості сцени. І цей стрибок експозиції буде добре помітний під час перегляду, він покаже непрофесіоналізм того, хто знімає.

Більшість цифрових дзеркалок Nikon не дозволяють під час зйомки змінювати діафрагму, що викликає відчутні незручності і в цьому вони програють камерам Canon, які, починаючи з моделі Canon 650D (можу помилитися, чи була ця функція в попередніх версій), допускають ці зміни. Ось причина, чому на виставці «Іннопром-2015» більшість операторів використали дзеркальні фотоапарати цього виробника. Але, наприклад, Nikon D810 або бездзеркалка Nikon 1 V2 вже мають цю функцію і ми можемо змінити апертуру в режимі Live View.

Поява муара на відео та як з ним боротися

Муар - це такий незрозуміло звідки візерунок на деяких ділянках зображення, зазвичай, на візерункових (наприклад, на піджаку нашої фотомоделі). При зйомці фотографій муар — не проблема, оскільки дзеркалки оснащуються антиаліасним фільтром, що бореться з цими артефактами. На деяких сучасних моделях дзеркалок Нікон цей пристрій відсутній, але це не є великою проблемою при зйомці.

А ось зйомка відео – зовсім інша історія: безперечно ми побачимо муар на візерунчастих поверхнях (цегляні стіни, металеві грати, паркани, оббивка меблів, одяг, радіатори автомобілів тощо). Особливо цей артефакт проявляється під час зйомки на ширококутний об'єктив. Професійні відеооператори беруть на відеозйомку ноутбук, щоб прямо на місці подивитися ті сцени, що потенційно можуть постраждати від муару.

Муар з відео не забирається постобробкою, тому єдиний вихід – відзняти проблемну сцену заново. Можна спробувати змінити ракурс або змінити кут нахилу об'єктива. Іноді наближення або віддалення від об'єкта зйомки дозволяє позбавитися цієї неприємності. Ще один спосіб – відкрити діафрагму, щоб узорчаста поверхня виявилася не у фокусі. Іноді оператори навіть допускають невелику дифракцію (пом'якшення різкості), максимально відкриваючи апертуру. Ну і, іноді, від нього не дітись, можна лише знизити інтенсивність. Якщо звернути увагу, можна помітити, що по телевізору часто показують рекламні ролики, на яких присутній муар, тому якщо ми спробували навмисно запобігти появі цього оптичного ефекту, ми вже зробили найкраще, що могли.

Можливість появи муара також визначається матрицею дзеркалки, яку ми використовуємо для зйомки відео. Наприклад, дзеркальний фотоапарат Нікон Д600, за досвідом професіоналів, дуже схильний до появи даного дефекту і ситуації, коли він з'явиться непередбачуваними, а у Нікон Д800 його набагато менше при відеозйомці у роздільній здатності 1080. У той же час, у роздільній здатності 720 муар на Nikon D80 дуже часто. Сюрприз, але вважається, що аматорська дзеркальна камера Nikon D5200 майже не схильний до цієї болячки. Якщо не проводити спеціальний тест, знімаючи відео зі сценами з високим ризиком появи муара на широкому вугіллі, ми не можемо заздалегідь передбачити, як справляється з цією недугою наша камера. Тому можна порадити лише вивчати приклади відео в Інтернеті, перед покупкою конкретної моделі дзеркалки.

Відео з описом, що таке муар і як з ним боротися.

Поява дефектів «ролінг шаттер» (Rolling Shutter) та «ефекту желе» (Jello Effect) під час зйомки відео

Не вдаватимемося в нетрі конструювання дзеркалок, скажімо тільки, що сучасні фотоапарати можуть оснащуватися двома типами електронних затворів: global shutter (використовується у професійних відеокамерах) та rolling shutter (у дзеркалках). Перший дозволяє формувати зображення миттєво, відразу цілим кадром, із налаштуваннями витримки, вказаними перед зйомкою. Другий – картинка будується із затримкою, нагадує роботу сканера (бачили, як ковзає світлова лінія у ньому).

Так от, незначна затримка зчитування інформації сенсором обертається тим, що при швидкому горизонтальному переміщенні об'єктива наш об'єкт зйомки починає тремтіти, як желе.

Щоб запобігти появі “jello effect”, потрібно зменшити швидкість обертання камери з боку на бік (панорамування). Можна спробувати прибрати його під час постобробки відео, але краще, звичайно, боротися на етапі зйомки.

Ручне фокусування та використання слідкуючого фокусу під час відеозйомки

Під час зйомки відео нам хочеться, щоб об'єкт зйомки завжди залишався різким, і автоматичне фокусування не підходить для відеозйомки, оскільки камера може сфокусуватися на іншій сцені. Професійні оператори завжди знімають із ручним фокусом. Якщо ми хочемо досягти певних візуальних ефектів (наприклад, плавне фокусування та розфокусування на об'єкті або перемикання уваги між чимось на задньому плані та головним об'єктом), теж без ручного фокусування не обійтися.

Дуже зручно для зйомки відео на дзеркалку або бездзеркалку використовувати спеціальний пристрій під назвою фоллоу фокус (follow-focus). Ось приклад роботи цього пристрою з бездзеркальною камерою Sony Alpha ILCE-6000.

Воно, до речі, дозволяє знизити тремтіння картинки, тому що ми тримаємося не за кільце об'єктива, а за ручку пристосування.

Використання зум-об'єктивів для зйомки відео на дзеркальний або бездзеркальний фотоапарат

Якщо у пристосуванні фоллоу фокус використовується довга платформа і є можливість встановити друге кільце фокусування, то з'являється можливість наближати і видаляти картинку, тим самим додавши креативності у відео. Але важливо пам'ятати, що при використанні зум-об'єктиву з непостійною світлосилою на різних фокусних відрізнятиметься діафрагма, а отже і експозиція – це буде помітно під час перегляду відеоролика. Тому, об'єктив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM підходить для відеозйомки, наприклад, на дзеркалку Canon EOS 60D краще, ніж Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM. Якщо в лінзі є стабілізатор зображення, це також чудово допомагає відеооператору.

Яку світлочутливість (ISO) виставити в залежності від умов освітлення

Цифровий шум при зйомці відео – така ж біда, як і при фотографуванні, тому якщо можливо, ми повинні намагатися знімати на мінімальних значеннях ISO. Вище ми вже дізналися, що для отримання якісного зображення потрібно забезпечити співвідношення швидкості затвора та частоти кадрів, а значить, ми будемо змушені піднімати ISO, щоб забезпечити потрібну експозицію за заданих параметрів. Відеозйомка в умовах поганого освітлення набагато важче, ніж фотозйомка, коли ми ставимо камеру на штатив, знижуємо ISO до 100 одиниць і спокійно фотографуємо. Під час зйомки відео доведеться носити із собою портативне джерело світла.

З іншого боку, зйомка на вулиці при яскравому світлі також має свої проблеми, оскільки ми повинні витримувати співвідношення витримки та частоти кадрів. Ми можемо виявити, що навіть при мінімальному ISO фотоапарат з витримкою 1/60 секунд видає пересвічену картинку. Тому при зйомці поза приміщенням, безумовно, знадобиться нейтральний сірий фільтр (ND-фільтр), що знижує кількість світла, що потрапляє на матрицю і дозволяє витримати задане співвідношення часу затвора спрацьовування і частоти кадрів.

Цифровий шум при зйомці відео частіше виявляється на затінених ділянках, де він виглядає, як точки, що рухаються. Але також він буває і у світлах і виглядає, як крапочки, що іскряться.

Цифровий шум можна прибрати при подальшій обробці відео в редакторі, але краще, як і при зйомці, уникати його появи ще на етапі зйомки. Бажано не переходити за поріг ISO понад 800 одиниць. Зрозуміло, що це – універсальна порада, а взагалі – для мильниць – 400 максимум, для кропених дзеркалок 800, для повнокадрових – напевно, можна виставляти до 1600 одиниць ІСО. Але що нижче, то краще.

Іноді буває так, що розмір матриці не впливає на шуми. Наприклад, за відгуками Нікон Д5200 досить добре знімає при високому ISO. Загалом, кожна камера має свою робочу ISO і не завжди вона логічно впливає на картинку.

Якщо ми будемо більшу частину знімати відео в приміщенні, доведеться орендувати або купити освітлювачі та стійки до них. Потрібно звернути увагу, щоб були вентиляційні щілини для запобігання перегріву при використанні на низькій висоті, щоб була можливість підняти вище (зручно виставляти освітлення під час зйомки, наприклад, у цеху підприємства). Можна використовувати флуоресцентні лампи з балансом білого "денне світло": вони споживають трохи енергії, не нагріваються, рівномірно розсіюють світло. Краще використовувати освітлювальні прилади з головками з декількома лампочками, т.к. вони дозволяють точніше налаштувати освітлення, вимикаючи, якщо потрібно, одну або кілька ламп. Наприклад, можна рекомендувати комплект постійного студійного світла з 9-ма лампами на 28 ватів в головці RFL-928 OBOX KIT, який дозволяє знімати в приміщенні на ISO не більше 800 (у більшості випадків).

Який розмір матриці дзеркального фотоапарата є кращим для зйомки відео: FX, DX або CX?

Тут ми розглянемо формат сенсора на прикладі камер Нікон, хоча в інших виробників існує подібна класифікація моделей. Повнокадрові дзеркалки FX – Nikon D610, Nikon D750 та Nikon D810; кропнуті дзеркальні фотоапарати DX - Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7200, наприклад, і камери з великим кроп-фактором CX - бездзеркалки Nikon 1 J1 (кроп-фактор 2,7). Досвідчені фотографи знають, що чим більший розмір матриці, тим більшої глибини різкості можна досягти, знімаючи при однаковому значенні діафрагми. Ну, тобто, при зйомці плечового портрета ми виставили f/4.0 на камері повнокадровій камері Canon EOS 5D Mark III, а щоб зняти такий же кадр на Canon EOS 700D, доведеться відійти від об'єкта зйомки на відстань в 1,6 рази більше ( кроп-фактор (К=1,6), тому задній план при тій же апертурі f/4 розмиється не так сильно.

Як знімаючи відео на дзеркальну камеру отримати «кіношну картинку»

Одна з найбільших переваг цифрових дзеркальних фотоапаратів з повнокадровою матрицею (з невеликим припущенням – і з кропнутою) – це можливість красиво розмити фон та виділити головний об'єкт. Ми змушуємо глядача звернути увагу на ту ділянку кадру, яку хочемо. Тому професійні оператори використовують для відеозйомки на дзеркалках дорогі світлосильні об'єктиви, що дозволяють максимально відкрити діафрагму.

Наступного разу, коли дивитися кіно вдома або в кінотеатрі, зверніть увагу, як кожна сцена знята і як кліпи зібрані разом. Ви виявите, що більша частина сцен скомпонована з дуже коротких відеокліпів, які швидко змінюють один одного без використання ефекту «плавного згасання». Сюжети з активною дією часто монтуються з безлічі дуже коротких статичних кліпів, знятих з різних ракурсів та оброблених разом, щоб створити враження швидкого руху. Будь-які рухи камерою прагнуть сповільнення і вимірів, масштабування і панорамування дуже точно контролюються. Це і є алгоритм, як отримати відеоролик, який виглядає професійно. Якщо знімати довгі відрізки з однієї точки під однаковим кутом, глядач починає нудьгувати та поглядати на годинник.

При подальшій обробці в програмах типу Adobe After Effects виконують тонку корекцію кольору.

Питання якості звуку під час зйомки відео на дзеркальний або бездзеркальний фотоапарат

Вбудований у дзеркалку мікрофон не є корисним, якщо ми хочемо знімати відео професійно, оскільки в кадрі чути звук фокусування об'єктива. Існує велика кількість різноманітних типів зовнішніх мікрофонів, залежно від того, для чого ми їх використовуємо. Тим не менш, починати кар'єру відеоператора варто з придбання мікрофона гармати. Слід враховувати, що на різних тушках різні пристрої поводяться по-різному - потрібно пробувати при покупці, як працює конкретна модель мікрофона з конкретною дзеркалкою: що добре поводиться на Canon EOS 70D, може погано показати себе на Canon D750.

Мікрофон-гармата спроектований таким чином, щоб уловлювати тільки звуки безпосередньо перед камерою, тому він може бути корисним для усунення перешкод від інших об'єктів і від самої камери та об'єктива. Якщо пристрій встановлюється на дзеркалку зверху, потрібно подивитися, щоб з'єднувальний провід не торкався тушки, оскільки він передасть шум корпусу фотоапарата на відео.

Якщо ми беремо в інтерв'ю у людини, яка стоїть перед камерою і використовуємо мікрофон-гармату, слід враховувати, що записуються і шуми на задньому плані. Тому в таких ситуаціях краще закріпити мікрофон знизу та направити у бік нашої персони, нахиливши вниз на 70 градусів. Такий прийом дозволить майже повністю позбутися перешкод. Під час зйомки відео на вулиці потрібно придбати поролоновий вітрозахист або з хутра (на жаргоні професіоналів – «дохлий кіт»), який допоможе прибрати завивання вітру.

Для відеозйомки інтерв'ю можна використовувати «петличку»: мікрофон, що ховається під сорочку і виводиться біля інтерв'юваного ворота. На ринку можна знайти дані пристрою з радіопередавачем для бездротового запису звуку (він кріпиться на поясі за спиною спікера).

Досвідчені оператори, що знімають відео на цифрові фотоапарати, рекомендують записувати звук не на камеру, а на зовнішній рекордер. Наприклад, можна використовувати диктофон Tascam DR-05, до якого підключається зовнішній мікрофон. Для синхронізації звукової доріжки з відеорядом можна на початку запису ляснути в долоні – на графіці буде видно стрибок у цьому місці.

Стабілізація камери під час зйомки відео на дзеркальний або бездзеркальний фотоапарат

Перша ознака аматорської відеозйомки – трясіння зображення. Для професійної зйомки відео на дзеркалку знадобиться якісний, стійкий штатив та пристойна рідинна відеоголовка до нього. Ці пристрої дозволяють плавно робити горизонтальне (рух з боку в бік) і вертикальне (вниз і вгору) панорамування.

Спеціалізовані триподи для відеозйомки сконструйовані з розрахунком на те, щоб утримувати дорогі професійні відеокамери, маса яких, безумовно, набагато вища, ніж у дзеркального фотоапарата. Тому, якщо наш штатив для фотокамери витримує навантаження близько 8 кілограмів, можна обійтися спокійно їм. Якщо є засоби, краще придбати карбонову триногу, оскільки вона краще гасить коливання.

Штативні головки для зйомки відео коштують чималу суму. При виборі слід розрахувати максимальну вагу всього обладнання, яке вона утримуватиме: тушка та об'єктив, мікрофон-гармата, фоллоу-фокус, слайдер, видошукач Zacuto Z-finder або зовнішній монітор.

Професіонали рекомендують вибирати саме рідинну відеоголовку, оскільки вона забезпечує набагато плавніше вертикальне або горизонтальне панорамування. І обов'язково потрібно купувати таку модель, яка дозволяє регулювати зусилля, необхідне обертання головки по горизонталі і вертикалі.

Фото 1. Штатив та спеціальна головка для зйомки відео на дзеркальну камеру. Справа – приклад використання спеціального цифрового видошукача на дзеркалці Canon. Як знімати відео на цифрову фотокамеру.

Рух камери під час зйомки відео

Один із простих шляхів створити шикарний відеоролик – навчитися правильно рухати камеру, щоб додати експресії нашому твору. Прості повороти в сторони і зверху вниз, звичайно, пожвавлюють картинку, але якщо ми хочемо кардинально змінити враження від відео, слід інвестувати кошти на покупку слайдера. Цей пристрій допомагає плавно рухати камеру на великі дистанції. При виборі рекомендується звертати увагу на конструкцію та матеріали.

Можна рекомендувати відносно невеликий (26”) слайдер із шарикопідшипниковим механізмом каретки, що добре згладжує рух. Пристрій можна використовувати сам по собі або встановити відеоголовку штатива. Дивуєшся, скільки креативу додається у відео: можна організувати наїзди на модель і від неї, рух убік, і навіть – під кутом. Якщо ми добре сплануємо відеозйомку, маємо цікаве тло, ми значно посилимо ефект від відео.

Інший дешевий спосіб організації руху фотоапарата під час відеозйомки – використання операторського візка Dolly. Її легко використовувати під час зйомки на столі, на гладкій підлозі. Якщо купити шматок труби і покласти на підлогу, щоб утворилася напрямна, можемо отримати відео, що виглядає професійно.

Бажаєте, щоб камера «літала»?

Найшикарніше відео виходить, якщо ми знімаємо його в русі з рук. Щоб не було трясіння, потрібно придбати спеціальний стабілізатор – стедікам. Ці пристрої дуже сильно відрізняються за конструкцією та вагою, і їх дуже нелегко використовувати. Професійні оператори рекомендують не гнатися за дешевизною. Якісний стедикам – це складний інженерний пристрій, і важливо, щоб він був виконаний на найвищому рівні. Також потрібно мати на увазі, що не вийде дістати стабілізатор з коробки, одягнути і відразу отримати шикарні кадри. Потрібні тижні тренувань, у тому числі – фізичні, тому що дуже важко довго тримати камеру на витягнутих руках (болить спина, плечі, передпліччя). Буває ще спеціальний ремінь для утримання стедиками, але він також вимагає спеціальних навичок і дорого коштує.

Приклад відеозйомки на весіллі з використанням камери Panasonic та стедикаму.

Зйомка сюжету кількома фотоапаратами

Якщо є можливість, краще знімати відео одночасно з кількох камер, встановлених у різних місцях. Тоді й під час монтажу ми отримуємо більший вибір цікавих кадрів, і легше, наприклад, організувати зміну різнопланових сцен.

Картки пам'яті для відеозйомки

Щоб отримати рівномірне, без смикання зображення, потрібно придбати найшвидші карти, які тільки рекомендовані для нашої моделі фотоапарата. І краще звернути увагу на найякісніші бренди, такі як Lexar Professional та SanDisk. Досвідчені фотографи кажуть, що краще не використовувати картки обсягом більше 32 Гб, оптимально – 16 Гб. Таким чином знижується ризик втратити всю роботу, якщо пристрій зберігання даних зламається. У камерах Nikon (наприклад, Nikon D610 або Nikon D750) є 2 слоти для карт пам'яті. Другу картку краще настроїти так, щоб вона писала резервну копію.

Акумулятори

Відеозйомка – це енерговитратний процес, що швидко висаджує акумулятор. Рекомендується брати з собою на зйомку не менше двох запасних комплектів та зарядний пристрій. Як тільки змінили один акумулятор, використаний одразу ставимо на зарядку. Якщо доводиться багато переміщатися на машині, слід купити адаптер для заряджання батарей від прикурювача.

Ремені для утримання дзеркалки

Може здатися, що ремінь не заслуговує на велику увагу, але професійні оператори радять використовувати на відеозйомці ремені з швидкознімними кріпленнями, особливо, коли використовується слайдер, візок-скейтер Доллі або стедікам. Існує безліч ситуацій, коли потрібно швидко зняти ремінець або відстебнути один кінець та за його допомогою тягнути камеру. Коли потрібно одночасно і фотографувати, і знімати відео, дуже швидко працювати без швидкознімного ремінця. Приклад: Tamrac N-45.

Програмне забезпечення для обробки відео, знятого на дзеркалку чи бездзеркалку

Найвідоміша програма обробки фотографій – це, звичайно ж, Photoshop від компанії Adobe. Її аналогом потреб відеомонтажу можна вважати Adobe Premiere Pro. Також, як і Фотошоп, цей редактор дуже складний в освоєнні та потребує багато часу на освоєння. Та й коштує недешево.

Можливо, видооператорам-початківцям варто звернути увагу на простіші відеоредактори: простенький VideoStudio Pro X9 або трохи більш просунутий PowerDirector 14.

Вимоги до комп'ютерів для обробки відео

Для тих, хто вирішив серйозно займатися відеозйомкою, першочерговим завданням буде серйозний апгрейд заліза. Комп'ютер знадобиться неслабкий: великий обсяг оперативної пам'яті, дуже багато місця для зберігання файлів, хороша відеокарта і швидкий процесор. Наприклад, 16 Гб RAM, Intel i7, 5 жорстких дисків (1 твердотільний для запуску програм, чотири жорсткі диски по 4 Тб).

Завжди працюємо за сценарієм

Потрібно взяти за правило ніколи не приступати до зйомки комерційного відео без узгодженого з клієнтом сценарію. Настійно рекомендується мати остаточно затверджений закадровий текст, повну інформацію, які фотографії будуть включені в ролик, як кожна сцена має виглядати. Завжди потрібно розраховувати тривалість закадрового тексту, щоб відео вистачило на його промовлення. Якщо помилитись у розрахунках, доведеться повертатися та перезнімати.

Запасний час перед та після кожного кліпу

Завжди потрібно мати запас у пару секунд на початку та в кінці кожного кліпу, щоб мати більше можливостей при подальшому монтажі у відеоредакторі.

Завжди очищайте обладнання перед кожною зйомкою

Коли ми маємо плями на фотографії, двома кліками інструментом «штамп» у Фотошопі можемо їх видалити. Під час обробки відео штамп застосовувати складніше. Простіше тримати у чистоті все своє обладнання для відеозйомки.

На цьому перший розділ із розповіддю про те, як знімати кіно на дзеркальну камеру закінчую. Чесно кажучи, для себе я дізнався дуже багато поки готував матеріал для цієї статті. Як дійдуть руки до написання другої частини, обговорюватимемо, як діяти, щоб ролик вийшов цікавим для глядача.

Під кінець пропоную подивитися короткометражний бойовик (триває 7,5 хвилин), знятий на краплені дзеркалки (аматорська Canon EOS 550D та професійна Canon EOS 7D) з об'єктивом Canon EF 24-70mm f/2.8L USM. Запис звуку здійснювався на рекордер Zoom ZOH4NK H4n та мікрофонний «журавель» із «гарматою». Зйомка проводилася протягом одного дня при природному світлі: сонце та лампи. Обробка відео виконана в редакторі Final Cut Pro. Додані ефекти: сплески крові, порожнисті вогні під час стрілянини тощо.

Як навчитися знімати відео на фотоапарат і обробляти його найефективнішим способом

Сподіваюся, що мій попередній урок про те, як знімати відео, що виглядає професійно, на дзеркальний (або будь-який інший цифровий) фотоапарат допоміг вам отримати загальне уявлення. Вже зараз просто встановивши камеру на штатив і зовнішній мікрофон, поставивши відбивач, ви можете помітно покращити свої відеоролики. Але, якщо є бажання ще більше підвищити рівень робіт, потрібно багато чого вчитися: потрібно знати, які джерела світла вибрати і як ставити схему освітлення, як і яким обладнанням правильно писати звук, розбиратися в композиції при відеозйомці, мати уявлення про монтаж, та мати багато інших навичок.

Найдешевший, але не дуже простий – шукати безкоштовні уроки в Інтернеті. Я і сам так роблю, адже у наш час у мережі можна знайти практично будь-яку інформацію. Недолік цього шляху – найчастіше відеоуроки розміщені розрізнено, ми стрибаємо від теми до теми. Навчитися знімати професійне відео таким методом можна, але процес займе нескінченно довше часу, ніж якщо ми підійдемо до нього системно.

Тому пропоную уважно ознайомитись із відео-курсом «Супер-Відео», створеному чудовою командою досвідчених операторів та фотографів сайту Photoshop-master та Photo-monster, почитати зміст, подивитися їхні уроки на Youtube. Можливо, ви вирішите, що хочете прискорити процес навичок професійної відеозйомки на цифровий фотоапарат, і придбаєте відеопідручник.

Ще один не менш важливий курс для тих, хто хоче знімати професійне відео на камеру – набір відеоуроків по роботі з програмою «Premiere Pro».

Програма «Premiere Pro» – це як «Photoshop» для фотографів: здатна творити чудеса при обробці відео. Титри, відеоефекти, анімація, маски, переходи, корекція кольору, і сотні інших аспектів, які допоможуть вивести наше відео на небувалий рівень. Все це також можна вивчати, шукаючи безкоштовні уроки в Інтернеті, а можна інвестувати суму, меншу, ніж ціна поляризаційного фільтра, і осягати навички системно. Принаймні раджу подивитися зміст уроків — він може стати готовою програмою для самонавчання відеооператора-початківця.

Як знімають відео з випусками передачі «Орел та Решка»

Відомий відеоблогер Микола Соболєв у своїй книзі «Youtube: Шлях до успіху» розповів, яким обладнанням користуються оператори під час відеозйомки сюжетів цієї знаменитої телепрограми про подорожі. За його словами, основна фотокамера – повнокадрове дзеркалка Canon EOS 5D Mark III у комплекті з універсальним тревел-зумом. Щоб урізноманітнити картинку, іноді вставляють кадри, зняті на смартфон, закріплений на мобільному стедикамі типу Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer, огляд якого я давав у статті про Sony A6000 (див. посилання вище за текстом).

По можливості, відеоператори «Орла і Решки» використовують інші способи урізноманітнити картинку, створювати відеоефекти: можна проїхатися в аеропорту на візку для багажу, залізти на капот автомобіля і зняти відео в русі, покласти екшн-камеру на асфальт і зняти, як на неї. наїжджає автобус і т.д.

Для зйомки відео в сутінках або вночі оператор користується камерним світлодіодним освітлювачем. Для отримання звуку кращої якості професіонали рекомендують подавати сигнал спочатку на диктофон, а потім з нього на фотоапарат. Ведучі передачі "Орел і Решка" пишуть звук на петличний мікрофон, який підключений до радіопередавача "Sennheiser", а той, у свою чергу, передає сигнал приймачеві, закріпленому на фотокамері. Озвучка пишеться відразу у відеофайл, що полегшує процес монтажу (синхронізації звуку з картинкою).

Навколишні звуки пишуть на мікрофон із «дохлим котом» (захистом від вітру), встановленим на фотоапараті. Від нього сигнал передається по дроту на мікшер «Saramonic», де поєднується з доріжкою від петлички.

Певне, все тече і змінюється. Якщо в книзі Миколи Соболєва вказувалося, що відео в «Орел і Решка» знімається на дзеркальний фотоапарат Canon EOS 5D Mark III, то в інтерв'ю з колишнім оператором передачі Олегом Шевчихіним на сайті «МедіаНяня» можна побачити фото з вмістом його фоторюкзака «KATA Bug -205 PL». Там у нього лежить:

  • повнокадрове бездзеркалка Sony Alpha ILCE-A7SM2;
  • тревел-зум Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3;
  • звуковий мікшер Saramonic SR-AX100 ;
  • звуковий радіопередавач та приймач Sennheiser 2000;
  • Sennheiser MKE 400 – камерний мікрофон-гармата;
  • мобільний компактний стедікам Dji Osmo;
  • екшн-камера GoPro 4;
  • квадрокоптер Phantom 3 Professional та багато іншого .

Раджу подивитись відео, змонтоване Олегом Шевчихіним із демонстрацією методів зйомки ефектів на «Орлі та Решці». Упевнений, відеооператори-початківці знайдуть для себе багато прийомів, як зробити цікаві відеоролики.

Як знімати відео в домашній студії

Знаю, що серед читачів блогу є дуже багато людей, які хочуть покращити якість відео для свого відеоблогу або відеоогляду товарів в інтернет-магазині. Пропоную подивитися майстер-клас від успішного блогера Друже Обломова, який має кілька сотень тисяч передплатників на своїх каналах у Youtube: він збирає бюджетний комплект обладнання (камера, об'єктив, мікрофон та студійне світло) та докладно розповідає що й чому. Для відеооператорів-початківців дуже корисно.

Якщо переказати коротко, то для зйомки відеоогляду товару для інтернет-магазину для виступу перед глядачами на Youtube знадобиться:

  • Мікрофон-петличка для якісного запису звуку. Багато відеоблогерів стверджують, що якість аудіо має навіть більше значення, ніж якість відео.
  • Забезпечити нормальний баланс білого зображення, для чого використовуються джерела світла з однаковою температурою кольору. Вікна в студії краще завісити чорними шторами, щоб унеможливити вплив природного освітлення.
  • Дешеве світло можна зібрати зі світильників, закуплених у «Ікеа» та листів напівпрозорого білого паперу.
  • Для зйомки куплено кропнуту дзеркалку Canon 550D.
  • Об'єктив – найдешевший: за 1000 рублів радянський світлосильний Геліос 44-2 2/58.

Для прекрасного освітлення вживається наступна схема постановки світла.

Хто не захоче дивитися відео цілком (хоча ролик дуже затягує, автор має сильну харизму, незважаючи на неформальну, специфічну лексику), підказую, в який час дається важлива інформація.

8:05 – що вибрати для зйомки відео на Youtube: камеру або відеокамеру. Чому дзеркалка чи бездзеркалка зручніша.

13:12 – який об'єктив використовуватиме відеооглядів товарів в інтернет-магазині.

18:28 – чому важливо забезпечити високу якість звуку під час запису відео для розміщення у Youtube.

24:59 – обговорюються питання встановлення світла для відеозапису.

37:00 -38:00 - можна переглянути підбиття підсумків і побачити фінальний результат: домашня студія для запису відео, яка обійшлася відеоблогеру в 15'500 рублів.

41:38 – оскільки початковий варіант відео записувався на дачі, де було тісно, ​​автори ролика зібрали свою студію на чистову вже у міській квартирі.

У процесі зйомок, і особливо postpruduction-a, я часто мріяв «Ох…, як було б круто, якби цей шматочок відео був у RAW… Я б тоді «витяг» хмари і прибрав би зайві тіні…».
У цьому уроці я розповім як за допомогою прошивки Magic Lantern і додаткових модулів зробити можливою зйомку відео RAW на багатьох аматорських камерах Canon .

Для запису RAW найкраще підходять камери, що працюють з CompactFlash (CF), оскільки швидкість таких карт багаторазово перевищує швидкість SDHC карток.
Камери, що працюють з картами SDHC, також можуть знімати в RAW, але розмір кадру буде меншим, оскільки звичайні SDHC можуть читати/записувати дані тільки зі швидкістю до 40 MB/s в залежності від моделі. Найбільш поширені та рекомендовані для запису відео картки 10-ї швидкості мають швидкість 10 MBps. Зараз на ринку з'являються доступні за ціною швидкі SDHC UHS-I картки з більшою швидкістю до 100 MBps. Так що чим швидше картка - тим більша роздільна здатність RAW відео можна використовувати. Але не слід забувати про обмеження процесора камери.

Список підтримуваних камер та обмеження:

Canon EOS 5D Mark III

Ця камера – на сьогоднішній день – найкращий вибір для зйомки у RAW.

Камера підтримує зйомку до 1920 x 1080 за максимальної частоти кадрів 29.97 fps

Canon EOS 5D Mark II

 Камера підтримує зйомку до 1880х940 при частоті кадрів 24 fps або 1600х900 при частоті кадрів 29.97 fps, або 1880х940 при частоті кадрів 24p або 1600х900 при частоті кадрів 29.97 fps.

Canon EOS 7D

 Камера підтримує зйомку до 1728 972 при частоті кадрів 24 fps.

Canon EOS 6D

Canon EOS 70D

 Камера підтримує зйомку до 1840х460 при частоті кадрів 24 fps.

Canon EOS 60D

Canon EOS 50D

 Камера підтримує зйомку до 1584х1058 при частоті кадрів 24 fps.

Canon EOS 700D

Canon EOS 650D

 Камера підтримує зйомку до 1280х720 при частоті кадрів 24 fps.

Canon EOS 600D

Canon EOS 550D

 Камера підтримує зйомку до 950х540 при частоті кадрів 24 fps.

Canon EOS 500D

 Камера підтримує зйомку до 950х540 при частоті кадрів 24 fps.

Canon EOSM

 Камера підтримує зйомку до 1280х720 при частоті кадрів 24 fps.

У цьому уроці я покажу процес встановлення прошивки Magic Lantern та додаткових модулів на камеру Canon EOS 600D. Аналогічним чином можна встановити прошивку та додаткові модулі майже на всі перераховані вище камери, крім Canon EOS 5D Mark II, III, де процес установки трохи відрізняється.
Все необхідне для зйомки RAW, ви знайдете в архіві, який я підготував для Вашої зручності.

Ось кілька кроків для підготовки камери до зйомки відео RAW:

1. Переводимо колесо режимів камери в положення M (Manual).

2. Переходимо в головне меню камери натисканням кнопки « Menu» та переходимо в передостанню вкладку.

3. Необхідно впевнитись, що версія офіційної прошивки Canon на камері – 1.0.2. Це є актуальним для камери 600D. Необхідні версії оригінальних прошивок для інших камер:

Canon EOS 5D Mark II 2.1.2
Canon EOS 50D 1.0.9
Canon EOS 60D 1.1.1
Canon EOS 500D 1.1.1
Canon EOS 550D 1.0.9
Canon EOS 600D 1.0.2

Якщо версія офіційної прошивки відрізняється від зазначеної, Вам слід її оновити. За цим посиланням можна завантажити офіційну прошивку 1.0.2 для Canon EOS 600D (Win, OSX).

4. Необхідно відформатувати картку пам'яті.

5. Виймаємо картку пам'яті з фотоапарата та вставляємо її у комп'ютер (card reader).

6. Встановлюємо альтернативну прошивку Magic Lantern. Якщо Ви завантажили архів з інсталяційними файлами, Ви можете просто переписати вміст папки Magic Lanternв кореневій директорії флеш-карти.

7. Виймаємо флеш карту з комп'ютера та вставляємо її назад у камеру.

8. Переходимо на передостанню вкладку меню та оновлюємо прошивку натиснувши на Firmware Version 1.0.2. Ствердно відповідаємо на питання про оновлення прошивки.

9. Після успішного встановлення прошивки вимикаємо камеру і виймаємо батарейку, потім вставляємо її назад і вмикаємо камеру. І тепер, якщо натиснути кнопку видалення з'явиться меню Magic Lantern.

Сама прошивка Magic Lantern 2.3 не дозволяє знімати відео RAW. Для того, щоб це стало можливим, доведеться встановити збірник додаткових модулів. Я вибрав збірку Tragic Lantern, але вона не єдина.

Tragic Lantern є цікавою темою для окремого уроку, але зараз нас цікавить тільки можливість зйомки RAW відео.

10. Встановлення Tragic Lanternтакож досить простий процес. Для початку вимикаємо камеру, виймаємо картку пам'яті і знову вставляємо в комп'ютер (card reader). У пакет установки я включив найсвіжішу на сьогоднішній день версію, але завжди можна зайти на сторінку Tragic Lanternта перевірити актуальність версії.

11. Щоб встановити Tragic Lanternвідкриваємо папку Tragic Lantern і відкриваємо флеш карту. Переписуємо із заміною фалі autoexec.bin. Також переписуємо із заміною папку ML.

12. Вставляємо картку назад у камеру. Вмикаємо. Натискаємо кнопку видалення, щоб зайти в меню прошивки. Заходимо у вкладку « Modules«. Тут і представлений список додаткових модулів. Я не буду зараз вдаватися до подробиць. Один з наступних уроків я якраз і присвячую цим додатковим модулям, а поки що я просто активую модуль, що дозволяє записувати 14 бітне Raw відео.

13. Вимикаємо камеру і вмикаємо знову. Переходимо у вкладку « Movie» альтернативної прошивки та бачимо внизу екрану RAW Video. Натискання кнопки « Set» активуємо модуль та при натисканні на кнопку Qвідкривається меню з налаштуваннями запису RAW відео.

14. В меню RAW VideoВи знайдете такі налаштування:

Resolution: Це ключовий параметр налаштування зйомки RAW Video. Він дозволяє змінити роздільну здатність відео. Внизу екрана показано необхідна швидкість флеш картипри якій буде можливим запис RAW відео.

Sound: Ні – можливості записувати звук у RAW відео файли на жаль не існує. Ця опція дозволяє лише увімкнути або вимкнути звуковий сигнал початку та кінця запису.

Сучасні камери від телефонів до дзеркал високого класу розроблені таким чином, щоб приймати рішення за нас. І здебільшого вони виконують цю роботу досить добре. Переведіть свою фотокамеру в режим Авто, і частіше так, ніж ні, ви отримуватимете досить чіткі фотографії з гідною експозицією. Якщо ви лише хочете задокументувати світ навколо, то так і зробіть, перейдіть. Недолік таких зображень у тому, що вони схожі один на одного – з рівномірною глибиною різкості та експозицією. Якщо ви хочете вийти за рамки автоматичних налаштувань, то повинні добре розуміти свою камеру, як її використовувати, і найголовніше, який вплив матимуть змінені налаштування на фінальне зображення. Тут описано п'ять найважливіших налаштувань камери, і як вони впливають на фотографію.

ISO

По-перше, абревіатура ISO жахлива, вона переважно не має сенсу з погляду фотографії. Вона означає “International Standards Organization” – європейська недержавна організація, яка гарантує, що галузі промисловості використовують одні й самі стандарти. Що стосується фотографії, то вони гарантують, що 800 ISO на Canon таке саме, як на Nikon, Sony або Fuji. Якби цей стандарт не існував, то налаштування неможливо було б застосувати до всіх брендів. Так, якби я зробив зображення своїм фотоапаратом Canon із налаштуваннями 1/100 сек. при f/2.8 та ISO 400, а ви задали ті ж налаштування на свій Nikon, то ми б не отримали однакову експозицію. На щастя, всі великі виробники дотримуються стандартів ISO.

Це нічне зображення вимагало короткої витримки, щоб зберегти деталі у вогні, тому мені довелося використовувати високеISO(3200). У наступному деталізованому знімку можна побачити шум у вихідному файліRAW. (До речі, на цьому фото показано, що відбувається, якщо звільнити метан з міхура у льоду замерзлого ставка в північних лісах, а потім підпалити його).

Так, так, але що таке ISO? Це міра чутливості сенсора цифрової фотокамери до світла. Чим нижче число, тим менша чутливість. Чим вище число, тим більша чутливість. Якщо ви фотографуєте в умовах низького освітлення, скажімо, в погано освітленій кімнаті або в сутінках, значення ISO 100 вимагатиме, щоб більше світла проникало на сенсор, якби використовували значення 400, 800 або 1600.


Зверніть увагу на шум у деталях одягу людини та затемнених ділянках.

Недоліки високих значеньISO

То чому не фотографувати з високим значенням ISO весь час? Є дві причини: 1. Високе ISO часто створює цифровий шум у зображенні (хоча сенсори камер стають все кращими і кращими) і 2. Іноді вам потрібно використовувати довгу витримку, а в такому випадку вам знадобиться менша чутливість до світла. Це може бути випадок, коли ви хочете відобразити розмитий рух, наприклад, поточної води, руху вітру або створити приємне розмиття у спортивній фотографії.

  1. Високі значення ISO часто створюють цифровий шум у зображенні (хоча сенсори камер стають краще та краще).
  2. Іноді потрібно використовувати довгу витримку, а в такому випадку вам знадобиться менша чутливість до світла. Це може бути випадок, коли ви хочете відобразити розмитий рух, наприклад, поточної води, руху вітру або створити приємне розмиття у спортивній фотографії.

Коротко, ISO є одним із трьох інструментів у вашому розпорядженні, які дають можливість керувати експозицією.

Витримка

Тривалість часу, коли сенсор камери піддається впливу світла, називається витримкою. Багато камер мають механічний затвор, який відкривається та закривається, дозволяючи світлу потрапляти на сенсор, інші використовують цифровий затвор, який просто повертає сенсор на заданий період часу. Витримка дуже впливає на фінальне зображення. Довга витримка створить розмиття об'єктів, що рухаються. Як фотограф-пейзажист часто використовую довгу витримку, щоб розмити рух води, експонувати світло зірок або передати рух вітру.


Для цього зображення я використав витримку 0.5 с, щоб трохи розмити хвилі, але зберегти деталі.


30-секундна витримка для розмиття річки Юкон, щоб зробити поверхню схожою на дзеркало.

Коротка витримка має ефект заморожування руху. Використовуйте витримку 1/2000 секунд, щоб чітко передати рух бігуна або велосипедиста.


Це зображення велосипеда зроблено з витримкою 1/500 секунд. Її було досить, щоб зберегти різкість одночасно з відчуттям руху в області коліс.

Використання витримки має бути свідомим, щоб створити гарне зображення. Подумайте про те, яку фотографію ви хочете отримати. У ній є розмиті компоненти чи вона має бути чіткою? Ви хочете зафіксувати чи передати відчуття руху? Думайте, експериментуйте, а потім ухвалюйте рішення щодо витримки.

Діафрагма

Діафрагма або f число може бути найбільш заплутаним аспектом фотографії для багатьох фотографів, тому що він впливає на зображення несподіваним чином. По суті діафрагма означає розмір отвору в об'єктиві. Чим менший отвір, тим менше світла потрапить усередину; що більше отвір, то більше світла пройде крізь нього. Часто людей збиває з пантелику система нумерації: чим менше число, тим більше отвір. Так, при f/2.8 відкриття більше, ніж f/4, f/5.6, f/8, f/11 і т.д. Об'єктиви з найбільшою діафрагмою (мале число, як f/2) вважаються «швидкими», означаючи, що вони можуть пропустити більше світла.

Діафрагмиf/11при 17 мм було достатньо, щоб зробити Усе зображення від самого краю до скель вдалині різким.

Але справа не тільки у світлі, і наскільки широко може бути відкрито об'єктив. Діафрагма також впливає на різкість зображення. Більшість об'єктивів (чи наважуся сказати, що все?) більш різкі кількома кроками нижче (це називається «sweet spot»). Об'єктив з максимальною діафрагмою f/2.8 створить різкіше зображення f/8, ніж f/2.8. Чим краще якість об'єктиву, тим менше це має значення, але це помітно у більшості об'єктивів.


Дуже мала глибина різкості в цьому зображенні робить птицю, ховається в кущах, в фокусі, а навколишня середа з гілок розмивається в серпанок.

Глибина різкості і застосування

Далі діафрагма також контролює глибину різкості. Це кількість зображення, яка знаходиться у фокусі. Коли об'єктив широко відкритий, наприклад, f/2.8, зображення матиме меншу глибину різкості, ніж f/11.

Як у випадку з витримкою, використання діафрагми має бути обдуманим. Бажаєте отримати зображення пейзажу, в якому все у фокусі від переднього плану до заднього? Тоді краще вибрати високе f-число (як f/11). Як щодо портрета, в якому ви хочете отримати чисте, м'яке тло, але дуже чіткий погляд? Тоді використовуйте дуже маленьке число (як f/2.8 або f/4) і слідкуйте за точкою фокусування.

Діафрагма має пряме впливом геть витримку. Велике f-число вимагатиме використання довшої витримки, щоб забезпечити відповідну експозицію. Найменше f-число дозволить використовувати коротку витримку. Ці два параметри повністю взаємопов'язані, немає жодної можливості уникнути цього, тому вам НЕОБХІДНО розуміти обидва.

Баланс Білого

Баланс білого, як ISO, відноситься до сенсора, але в даному випадку він більше взаємодіє з кольором світла, а не його інтенсивністю.

Різні джерела світла мають різний відтінок. Наші очі часто не розрізняють різницю, але ви можете посперечатися, що камера розрізняє. Ви коли-небудь бачили фото домашнього інтер'єру, освітленого м'якими білими лампами та вікном? Зазвичай, інтер'єр кімнати виглядає природно, коли світло з вікна штучно блакитне. Це баланс білого. Камера (або фотограф) використовує світло приміщення (лампи теплого відтінку) як нейтральний колір, а потім природне світло з вікна виглядає блакитним.

Коли баланс білого встановлено неправильно, кольори спотворюються. Вони виглядають надто жовтими, синіми чи помаранчевими. Коли баланс білого правильний, все виглядає природно або так, як бачать наші очі.


Це автоматичне встановлення Балансу білого камерою. Кольори північного сяйва здаються надто пурпуровими та жовтими.


У цьому варіанті, використовуючи ті ж налаштування експозиції при постобробці, я поставив Баланс білого в більш блакитному діапазоні, тим самим зробивши кольори природнішими і приємнішими.

Як щодо автоматичного Балансу білого?

Я маю зробити визнання. Я практично завжди використовую автоматичний режим балансу білого. Камери досить добре розрізняють відтінки та вибирають відповідний Баланс білого. Коли він визначається неправильно, я перевіряю зображення на екрані та вношу зміни для наступного знімка. По-друге, я знімаю лише у форматі RAW, а це означає, що я можу вносити коригування на комп'ютері. Я більше довіряю зображенню на моніторі комп'ютера ніж на маленькому екрані камери.

Тим не менш, трапляються випадки, коли Баланс білого потрібно налаштовувати. По-перше, якщо ви знімаєте JPEG. Цей формат не дасть вам можливості пізніше налаштувати баланс білого, тому він спочатку повинен бути правильним. По-друге, у разі комбінування зображень для висококонтрастних сцен чи панорам. Легка зміна відтінку при комбінуванні знімків у HDR або панорами зробить це складнішим або неможливим. Ви можете використовувати Баланс білого, якщо навмисно хочете зробити знімок у холодних або теплих відтінках, або, коли використовуєте штучне освітлення. (Тепер ЕТА тема гарантує окрему статтю…)

Будьте уважні до балансу білого, вивчіть, що це означає і як впливає на зображення, а потім вирішуйте, як його використовувати.

Компенсація експозиції

Тут я використав Компенсацію експозиції, щоб бути впевненим, що зображення буде достатньо яскравим, щоб показати деталі на передньому плані, а яскравий захід сонця на задньому плані не буде пересвічений.

Ці два зображення показують, наскільки корисною може бути Компенсація експозиції. Зображення нижче було зроблено при яскравому сонячному світлі, але навмисно недоекспоновано на три кроки, перетворивши гори на чорний, але зберігши деталі в області неба, створюючи тим самим сюрреалістичне зображення.

Добре вивчіть свою камеру

Компенсація експозиції – це інструмент, який ви повинні вміти налаштовувати, навіть не дивлячись на камеру. Компенсація експозиції дозволяє швидко додати або зменшити кількість світла в зображенні. Надто темно? Щоб додати світло, скористайтеся Компенсацією експозиції. Занадто світло? Компенсація експозиції швидко зменшить експозицію. Її налаштування залежить від вашої камери.

Я часто використовую режим Пріоритет діафрагми. Це означає, що вибираю діафрагму, а камера визначає витримку. Якщо я поставлю Компенсацію експозиції, камера збереже вибрану діафрагму і просто перерахує витримку. Якби я використовував режим Пріоритет витримки, як я іноді роблю, камера встановить діафрагму. У режимі Авто ці рішення приймає за мене камера.

Я постійно використовую Компенсацію експозиції. Це мій звичний спосіб тонкої настройки експозиції під час зйомки. На моєму дзеркалці Canon я можу зробити це простим поворотом коліщатка. В інших камерах Компенсація експозиції налаштовується на передній панелі, коліщатко поруч із кнопкою спуску затвора, або така сама система кнопок на задній панелі. Вивчіть, як працює ваша камера, і навчитеся швидко та ефективно її налаштовувати. Розуміння цих важливих інструментів означає, що ви не пропустите шанс зробити хороший знімок, працюючи на природі чи студії.

Висновок

Ці п'ять налаштувань є найважливішими для розуміння камери. Експериментуйте з ними, щоб знати, як вони впливають на фінальне зображення, і як змінити їх швидко та без зайвої метушні. Як тільки ви зробите це, станете на шлях створення обдуманих зображень.

Налаштування автофокусу Сanon - це нескладний процес, який складається з декількох етапів, призначених для перевірки точності фокусу та внесення поправок, якщо такі потрібні. Щоб якнайкраще викласти матеріал, я використовую частину відповіді технічного піарника Canon - Чака Вестфолла (Chuck Westfall), який 12 разів на рік дає відповіді на запитання користувачів в онлайн ресурсі TheDigitalJournalist.

Хоч як це сумно, але точність системи автофокусу, це дійсно велика проблема для Canon. Тут можливі технічні огріхи виробництва та випадки несумісності. Взагалі несумісність спочатку сумісних деталей це філософська тема, але таке явище іноді трапляється, і не тільки у Canon.

Можливо, через виражену проблему і була розроблена система підстроювання автофокусу, що, безумовно, дуже і дуже зручно! Така функція дозволяє настроїти практично будь-який робочий об'єктив! Це чудово! Раніше, щоб від'юстувати комплект, доводилося нести фотоапарат і об'єктив у авторизований сервісний центр. Величезною проблемою це було для людей із малих міст, де такого сервісного центру просто не існувало.

Тепер корекція автофокусу стала доступною і зручною, а наше з вами завдання розібратися в тому, як ним користуватися.

Перш ніж приступити до справи, скажу ще кілька слів про процес підстроювання. Якщо коротко, то для визначення точності роботи об'єктива вам необхідно зробити серію кадрів, завдяки яким стає ясно, чи потрапляє автофокус або він промахується. Промахи можуть бути двох типів: переліт точки фокусування та недоліт, бек-фокус та фронт-фокус відповідно.

Якщо все добре, то ви забуваєте про цю статтю і радієте життю. Якщо ж ви виявили промахи, то необхідно зрозуміти, які вони і внести відповідну поправку у фотоапарат, яка, до речі, не змінює заводської прошивки. Такого типу поправки працюють так: фотоапарат отримує не одну команду (навести різкість), а дві, другою командою є змістити точку фокусування назад або вперед на певну величину.

Таке регулювання автофокусу ще може розділятися на два типи відповідно до промахів автофокусу. У першому випадку фотоапарат промахується з усіма об'єктивами однаково, а в другому з кожним об'єктивом на різну відстань.

Обидва види налаштування зовсім нічим не відрізняються. Хіба що витратами часу за наявності великого парку об'єктивів, у цьому випадку перший варіант налаштування виявиться швидшим.

Давайте закінчимо довгий вступ і перейдемо безпосередньо до підстроювання автофокусу, яку, до речі, написав згаданий Чак Вестфолл.

Як настроїти автофокус на Сanon?

  • встановіть фотоапарат на міцний штатив;
  • встановіть правильну мету, за допомогою якої перевіряють автофокус. Завантажити її можна. Характеристики мішені та її розташування докладно описано у статті « »;

  • на ціль має потрапляти досить однорідного світла;
  • відстань до мішені має бути не менше 50 крат фокусної відстані об'єктива. Наприклад, для об'єктиву з фокусним відстань 105 мм мета повинна розташовуватися з відривом 5,25 м (105 мм x 50 = 5250 мм = 5,25 м);
  • на об'єктиві повинен бути увімкненим режим автофокусу canon;
  • режим фокусування фотоапарата – One-Shot AF;
  • для тесту потрібна центральна точка фокусування;
  • тестові знімки проводяться з максимально відкритим діафрагмовим числом;
  • використовуйте режим «Пріоритет діафрагми» (Av) або повністю ручний режим (М);
  • для успішного тесту потрібна правильна експозиція;
  • використовуйте максимально можливе значення ISO;
  • якщо на об'єктиві є система стабілізації, обов'язково відключіть її;
  • для запобігання шевеленці використовуйте спусковий трос або таймер спуску затвора;
  • чудовий результат дасть включена функція попереднього підйому дзеркала;
  • вам потрібно зробити три серії знімків, при яких буде використано підстроювання автофокусу зі значеннями від -5 до +5. Серії будуть наступними: 3 знімки поспіль зі значенням -5; три знімки поспіль зі значеннями 0 та 3 останніх знімка з -5;
  • перегляньте фотографії, які ви отримали на відкаліброваному моніторі з масштабом 100%;
  • повторіть серії тестових знімків з іншими значеннями підстроювання автофокусу і таким чином досягніть отримання найрізкіших фото;
  • введіть отримані максимально різкі значення підстроювання у меню фотокамери.

Перед тим як перевірити та налаштувати автофокус, рекомендую вам прочитати рекомендації нижче, які дозволять ще точніше провести тести:

Вимкніть кути між мішенню перевірки автофокусу та оптичною віссю об'єктива. Наявність таких кутів сильно знижує стабільність та ефективність роботи автофокусу. Сенсор автофокусу цифрового фотоапарата зібраний з великої кількості лінійних груп пікселів. Наведення фокусу на лінію мішені, розташовану під кутом до оптичної осі об'єктива може призвести до того, що лише кілька пікселів з кожної групи можуть ідентифікувати мету. Ідеальними умовами тесту був би повний збіг контрастної частини мішені до всієї площі центрального датчика автофокусу.

Для отримання максимально якісних тестових знімків перед кожним спуском затвора вручну збивайте фокусування. Для цього налаштуйте об'єктив на нескінченність. Тільки здійснивши цю процедуру, фокусуйте.

При зйомці однакових груп знімків, швидше за все, фотографії в них будуть трохи відрізнятися. Це нормальна ситуація, пов'язана з допусками системи автофокусу фотоапарата.

Для примітки, підстроювання автофокусу об'єктивів проявляється тим сильніше, чим довша фокусна відстань об'єктиву.

Слід знати, що підстроювання автофокусу об'єктива зі змінною фокусною відстанню буде актуальним на цьому об'єктиві тільки на тому значенні фокусної відстані, на якій ви проводили тест. Іншими словами, тестуючи об'єктив 28-70 на фокусній відстані 50 мм, внесені вами поправки працюватимуть тільки на фокусній відстані 50 мм. Виробник в даному випадку рекомендує проводити підстроювання такого об'єктиву на фокусній відстані, що максимально використовується.

Може статися, що для певної пари об'єктив-фотоапарат налаштування автофокусу виявиться неефективною. У цьому випадку зверніться до авторизованого сервісного центру для юстування на спеціальних стендах.

Також вам необхідно знати, що на даний момент не існує офіційної системи для підстроювання автофокусу. Описана вище методика є тією, за якою у більшій кількості випадків було досягнуто позитивного результату. Тому, якщо ви вигадали більш ефективну або швидку методику - користуйтеся нею!

Перегляди: 28498

Вітаю, любий читачу! З вами на зв'язку, Тимур Мустаєв. Отже, ви придбали фототехніку. Але що робити з нею далі? Звісно, ​​спочатку потрібно налаштувати! У цьому вам значно допоможе інструкція, а також дана стаття. Стаття докладно дасть відповідь на питання: як налаштувати дзеркальний фотоапарат.

Підготовка та робота з фотокамерою

Не сумніваюся, що вам не терпиться почати знімати! Зачекайте спочатку підготуйте техніку до роботи. Інтерфейс та особливості пристрою фотоапарата від топових виробників можуть відрізнятися. Наприклад, Canon від Nikon.

Важливо! Дуже уважно ознайомтеся зі своєю інструкцією до фотокамери.

Але у своїй основі вони мають схожі функції і налаштовуються аналогічним чином, тому мої поради універсальні, якою б камерою ви не користувалися. Представляю вам допомогу етапи процесу налаштування. Ось що потрібно перевірити:

  1. Акумулятор
  2. Карта пам'яті
  3. Формат та якість зображення
  4. Вібрації
  5. Фокусування
  6. Область експозаміру
  7. Режими та параметри зйомки
  8. Функція Picture Control або Picture Style

Акумулятор

У вашому фотоапараті обов'язково має бути зарядка, швидше за все, вже входить у комплект з вашою камерою. Це не батареї, а акумулятор. Перш ніж приступити до фотографування, його потрібно добре зарядити.

При цьому зазвичай новий акумулятор для нормальної роботи доведеться повністю заряджати і розряджати не один раз. Уважно поставтеся до рекомендацій щодо використання в інструкції до фотоапарата.

Так буває, що, якщо акумулятор постійно до-заряджається без повної витрати енергії, поступово він може почати працювати гірше, тобто його вистачатиме на менший час.

Правильне заряджання допоможе уникнути цього. Також не зайвим буде придбати додатковий акумулятор, якщо ви плануєте багато знімати без можливості підзарядки.

Флешка

Флешка, або картка пам'яті, разом із фотоапаратом не продається, її купують окремо, але без неї зовсім не обійтися. Саме на ній зберігатимуться ваші фото. Від залежить багато чого: і швидкість зйомки, і швидкість доступу до файлів. Тому економити на ній не варто, беріть найвищого класу – не нижче 10.

До моменту, як ви помчите випробувати апаратуру, переконайтеся, що флешка на місці. Заздалегідь відформатуйте її, зайшовши до меню камери.

Форматування збільшить вільний простір для запису фотографій, а також забезпечить оптимальне функціонування. Робіть цю процедуру періодично: відзняли серію кадрів, заповнили карту, потім перенесли дані на комп'ютер, а флешку почистили.

Важливо! У налаштуваннях фотокамери встановіть налаштування, щоб за відсутності картки пам'яті фотокамера не фотографувала. У Nikon, це функція називається - Блокування спуску затвора без картки пам'яті.

Формат та якість зображення

Будь-яка фотокамера може зберігати зображення різного розміру і формату, від чого залежить їх вага. Як правило, це JPEG, маленький, середній і великий, але є напів- та професійні моделі, де можна знімати в RAW - найвищу якість або як її ще називають цифровий негатив.

Існує ще й формат TIFF, але він переважно присутній на напівпрофесійних та професійних камерах.

Новачки найчастіше починають із середньої якості. Як тільки ви освоїте Lightroom або Photoshop, редактори для обробки зображень ви зрозумієте плюси RAW. Незважаючи на те, що такий формат займає купу місця на карті, в ньому буде міститися вся інформація по будь-якому кадру, і в такому фото можна в подальшому видозмінювати практично всі елементи, в межах розумного.

Вібрації

Ви знали, що наша фактична стійкість дома залишає бажати кращого? Якщо не знали, то скоро переконаєтеся – одразу, як почнете робити фотографії. Часто або навіть постійно у фотоапараті слід включати налаштування додаткового шумоподавлення (стабілізації), яке позбавить кадр від вібрацій. Вібрації природним чином походять від зовнішніх умов (вітеру, наприклад), від тремтіння рук, незручного ворушіння і можуть зробити зображення нечітким, змащеним.

Також необхідно включити кнопку, яка зменшує вібрації на самому об'єктиві, якщо така є (VR – на Nikon, IS – на Canon). Якщо у вас немає такої кнопки, не засмучуйтесь, вона є не на всіх об'єктивах.

Фокус

Щоб оптика правильно розпізнала, на чому саме потрібно зосередитися, який об'єкт зробити чітким, необхідно варіювати фокусування. У більшості випадків ручний режим вам не стане в нагоді, тому перемкніть кнопочку фокусування на авто. Переключити можна як на об'єктиві, так і в налаштуваннях фотокамери.

Також, у самому меню можна також вибрати режим фокусування: одноточкову або багатоточкову.

Я завжди знімаю з першим варіантом, тому що у другому фотокамера вже сама визначає точки, на яких слід фокусуватись. Не знаю, як ви, але я волію сам керувати цим процесом. Більше того, у просторі кадру область фокусування можна зміщувати в будь-який бік, залежно від знаходження головного предмета зйомки (при одноточковому фокусуванні).

Область експозаміру

З трьох поширених варіантів виміру експозиції я найчастіше використовую матричний (мультизонний) та центральний. Матричний чудово справляється у багатьох ситуаціях зйомки: він заміряє світлові умови відразу у кількох ділянках кадру, чим визначає точну експозицію. Центральний більше підходить тоді, коли потрібно оцінити експозицію в центральній частині простору, що фотографується.

Детальніше про режими виміру експозиції розповідається у статті


Режими, параметри зйомки

Важливе завдання – вибрати параметри. Адже вони визначають весь знімок! Звичайно, дуже багато залежить від композиції та атмосфери, але експозиція та її складові “творять” фото, вони можуть як її покращити, так і повністю знищити. Багато писати про це не стану, тому що вичерпну інформацію ви знайдете в моїх статтях. Скажу лише, що потрібно вміти виставляти:

Якщо ви погано володієте своєю апаратурою, то краще вибирати один із творчих чи програмних режимів (пріоритет діафрагми, витримки тощо), а ручний залишити до кращих часів. Намагайтеся не фотографувати на авто, інакше мистецтву фотографії так ви ніколи не навчитеся.

Picture Control або Picture Style

Крім вибору перерахованих вище моментів, ви також можете керувати окремими кольорами, яскравістю фотографії, контрастом і т.д.

Це дозволяють робити різні стилі: стандартний, портрет, насичений та інші. Регулюючи функцію Picture Control (в Nikon) в меню зйомки, можна безпосередньо до того, як ви зробили кадр, істотно на нього вплинути. У Canon, це функція називається Picture Style (Стиль зображення).

Дуже ефективний спосіб зробити зображення більш виразним і підлаштуватися під умови зйомки. До того ж менше часу потім піде на постобробку.

Вам дуже корисно буде подивитися відео курс, який направить вас на правильний шлях, і детальніше відповість на багато ваших питань з фотографування. Він називається «» або Моя перша ДЗЕРКАЛКАі є грамотно підібраний матеріал, особливо корисний для новачка.

Моя перша ДЗЕРКАЛКА- Для любителів дзеркальної камери CANON.

Цифрова дзеркалка для новачка 2.0- Для любителів дзеркальної камери NIKON.

Ще буде корисно ознайомитися з відео курсом присвячений потужному помічнику, майже кожного фотографа Лайтруму «». Цей курс навчить вас правильно працювати з фотографію і робити невелике коригування фотографій. За допомогою цієї програми ви зрозумієте, чому багато фотографів використовують формат RAW.

Lightroom – незамінний інструмент сучасного фотографа

Сподіваюся, стаття була корисною та зрозумілою. Більше практики – і все вийде! До нових зустрічей на моєму блозі! Діліться з друзями та підписуйтесь на оновлення блогу.

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.